Quando abbiamo deciso di programmare il nostro viaggio in Oman le nostre aspettative  erano piuttosto differenti: le mie (Francesca) molto alte, quelle di Marco non ben definite. Una volta rientrati, entrambi portavamo nel cuore meravigliosi ricordi indelebili. L’Oman si è dimostrato essere non solo un paese affascinante dal punto di vista naturalistico e storico, ma anche per la gentilezza del suo popolo.

Non ci siamo mai sentiti così coccolati in tutti i paesi visitati in questi ultimi anni e senza dubbio l'Oman è ad oggi al primo posto nella classifica della gentilezza. Tutte le persone che abbiamo incontrato sono sempre state pronte ad aiutarci senza nemmeno chiederlo, ad accoglierci con un gesto gentile che non aveva un doppio fine e così orgogliose del loro paese da desiderare fortemente che anche noi potessimo beneficiare di così tanta bellezza.

Un ringraziamento speciale va a Khalifa, un amico che ci ha accompagnato alla scoperta del suo paese durante i primi due giorni del nostro viaggio. Non ci saremmo mai spinti ad esplorare certi luoghi senza di lui e altri più speciali, non avremmo nemmeno saputo come fare a raggiungerli, quindi un grazie va tutto a lui per averci aiutato ad inaugurare il nostro viaggio al meglio.

Questo le tappe principali del nostro itinerario:

GIORNO 1-5:	Muscat
GIORNO 5-7:	Nizwa
GIORNO 7-8:	Wahiba Sands
GIORNO 8-9:	Wadi Shab, Wadi Bani Khalid e Sur
GIORNO 9-10:	Muscat

Muscat

Il primo contatto con  l’Oman per la maggior parte dei viaggiatori inizia dalla sua capitale. Una città impressionante prima di tutto in termini di dimensioni: per attraversarla tutta ci vuole più di 1h! Proprio per questo motivo abbiamo deciso di dedicarle un articolo a parte, che pubblicheremo nei prossimi giorni.

Nizwa: la tradizione che continua

Visitare Nizwa, un tempo capitale del paese, equivale ad un viaggio autentico nella vita tradizionale omanita. Pianificate il vostro arrivo a Nizwa di giovedì sera: il venerdì mattina qui si tiene il leggendario mercato del bestiame, un evento che da solo vale il viaggio. Noi ci siamo arrivati poco prima delle 6 del mattino perché è proprio a quell’ora che inizia uno degli spettacoli più autentici che potrete vedere in Oman, non ancora deturpato dalle frotte di turisti dei tour che arrivano solitamente (e per fortuna) qualche ora più tardi.

Il mercato si svolge in uno spiazzo circolare accanto al souq e l’asta vera e propria inizia intorno alle sette. Gli animali vengono fatti sfilare in cerchio mentre i venditori ne decantano le qualità con grande enfasi. I potenziali compratori, seduti intorno allo spiazzo, osservano attentamente: toccano i denti, palpano la muscolatura, controllano il pelo, valutano l’andatura. Tutti gli uomini indossano la dishdasha sempre di colori chiari e il kummah sul capo. Per chi ama la fotografia, questo è un paradiso: volti fieri, espressioni concentrate, movimenti carichi di significato.

Quando avrete osservato per un po' questo rituale di contrattazione, spostatevi verso il vicino souq, uno dei più grandi e affascinanti dell’Oman. Rinnovato mantenendo il suo carattere tradizionale, il mercato si articola in diverse sezioni, ognuna dedicata a specifici prodotti. La zona più moderna ospita il mercato ortofrutticolo, della carne e del pesce, frequentato principalmente dalla gente locale. È interessante osservare come in Oman siano principalmente gli uomini a fare la spesa di cibo, anche se sono le donne a cucinare.

La parte più dolce del souq è quella dedicata ai datteri e all’halwa, il dolce tipico omanita a base di farina e burro chiarificato aromatizzato con zafferano, acqua di rose e frutta secca di cui siamo diventati particolarmente ghiotti. Passate tra le varie bancarelle e assaggiatene le diverse versioni per decidere quale preferite. I datteri di Nizwa sono considerati i migliori di tutto l’Oman, ne troverete decine di tipologie diverse: assaggiateli per scegliere il vostro preferito. Noi abbiamo scelto i Farah!

Nella sezione dell’artigianato, troverete terracotte, ceramiche, tessuti, cesti intrecciati e soprattutto l’argenteria, per cui Nizwa è famosa in tutta la penisola arabica. Tra i prodotti più caratteristici ci sono i khanjar, i pugnali ricurvi tradizionali (rappresentati anche nel centro della bandiera dell'Oman) che oggi vengono indossati dagli uomini durante le cerimonie ufficiali o tenuti in casa come oggetti decorativi.

Non perdete la parte vecchia del souq, quella non ancora restaurata, con i suoi archi di pietra e i passaggi stretti. È qui che troverete le spezie omanite in tutta la loro vivacità cromatica. Noi abbiamo acquistato l'omani masala, una miscela di spezie tradizionale dell'Oman, usata soprattutto nella cucina di carne e riso.

Quando avrete completato i vostri acquisti, raggiungete l'imponente Forte di Nizwa, con la sua enorme torre circolare che domina la città accanto al minareto della moschea. Costruito nel XVII secolo dal sultano Bin Saif Al Ya’rubi è il monumento nazionale più visitato dell’Oman.

La caratteristica distintiva è l'enorme torre circolare: 45 metri di diametro, 34 metri di altezza, riempita di terra fino a metà per renderla ancora più solida e resistente. Questa ingegnosa costruzione aveva una funzione strategica fondamentale: controllare l’oasi e le rotte commerciali circostanti.

Lungo il percorso potrete visitare le stanze arredate con tappeti, cuscini colorati e donne che utilizzano utensili tradizionali che ricreano l’atmosfera di un tempo. Le prigioni del basamento ora ospitano un percorso museale con pannelli che raccontano la storia della città.

Una volta raggiunta la parte alta del forte, la vista spazia a 360 gradi: le palme dell’oasi, il profilo frastagliato dei monti Hajar sullo sfondo, la cupola ocra e il minareto della vicina Moschea in primo piano, e tutto intorno il dedalo delle strade della città.

Nel cortile interno del forte si tengono diverse rappresentazioni di canti e danze tradizionali da parte di gruppi in costume, un’occasione per vedere dal vivo le tradizioni culturali omanite. L’ingresso al forte costa 5 rial e il venerdì fa una breve pausa in concomitanza con la preghiera di mezzogiorno.

Nizwa merita almeno due o tre giorni di permanenza, sia per godersi con calma tutte le sue attrazioni, sia perché è una base strategica perfetta per esplorare i dintorni: noi vi segnaliamo il villaggio tradizionale di Misfat Al Abryyin e il Forte di Bahla.

Consiglio local: a circa 20km a sud-est da Nizwa, fermatevi per una breve tappa al villaggio abbandonato di Birkat aò Mouz. Nel villaggio con le case costruite tradizionalmente con i mattoni di fango, potrete fare una tranquilla passeggiata in un ambiente silenzioso e quasi surreale. Proseguite poi fino al Falaj Al Khatmain. Qui potrete osservare da vicino i falaji, antichi canali di irrigazione tuttora funzionanti per portare l'acqua dalle sorgenti ai villaggi (alcuni di essi sono anche patrimonio UNESCO).

Misfat al Abryyin: un villaggio sospeso tra le montagne

Arroccato sulle pendici delle montagne Hajar, Misfat Al Abriyyin è uno di quei luoghi che sembrano sospesi nel tempo, dove la pietra e il fango raccontano storie di secoli e l’acqua continua a scorrere seguendo antichi percorsi.

I vicoli stretti e tortuosi si inerpicano lungo il pendio, creando un dedalo affascinante dove ogni angolo rivela scorci di straordinaria bellezza: porte di legno antico, finestre decorate, scalinate che conducono a terrazze panoramiche da cui lo sguardo spazia fino alla pianura sottostante. L’architettura si fonde perfettamente con il paesaggio, in un dialogo armonioso tra uomo e natura che dura da centinaia di anni.

Se scendete verso la parte più bassa del villaggio, potrete osservare i falaji che da secoli portano l’acqua dalle sorgenti montane attraverso canali scavati nella roccia, alimentando terrazzamenti verdeggianti dove prosperano palme da datteri, alberi da frutto, gelsomini e rose.

A differenza di molti villaggi storici abbandonati, Misfat è ancora vivo: le famiglie continuano a abitare le case tradizionali, a coltivare i terrazzamenti e a mantenere vive le antiche tradizioni. Alcuni abitanti hanno aperto guesthouse o piccole botteghe. Noi abbiamo apprezzato il piccolo negozietto all'ingresso del paese dove abbiamo acquistato dell'ottimo miele.

Forte di Bahla: custode dell'architettura omanita

Circondato da 12 km di antiche mura di fango, questo forte compare improvvisamente e risalta nel panorama circostante in tutta la sua imponenza. È tra i più suggestivi forti dell'Oman e da tempo patrimonio UNESCO.

La fortezza non era solo un baluardo militare, ma il cuore pulsante di un’oasi prospera, famosa fin dall’antichità per la produzione di ceramiche, datteri e per essere un importante centro di commercio lungo le rotte carovaniere.

Camminare tra le sale restaurate del forte, salire sulle sue torri e affacciarsi dalle feritoie rappresenta un vero e proprio viaggio nel tempo, significa immergersi in un passato di sultani, guerrieri e leggende.

Non abbiamo trovati tanti turisti e anche per questo abbiamo ancora più apprezzato la visita a questo forte, che consideriamo una tappa davvero imperdibile.

Wahiba Sands: una notte nel deserto

Tra le esperienze che ci sentiamo di consigliarvi è soggiornare almeno una notte del deserto. Wahiba Sands è un immenso deserto famoso per le sue dune dorate. Qui si trovano diverse strutture che vi permetteranno di vivere un'esperienza davvero indimenticabile.

Noi abbiamo scelto di soggiornare allo Starry Domes, uno splendido campo dotato di pochi bungalow confortevoli e ben distanziati tra di loro. Abbiamo lasciato l'auto al punto di ritrovo poco dopo pranzo e con le loro auto ci siamo addentrati nel deserto. Nessuna indicazione presente, ma loro logicamente sanno bene come muoversi.

La struttura offre diverse attività da distribuire nel corso della giornata, noi abbiamo optato per un'esperienza di dune bashing al tramonto che è stata particolarmente spericolata, ma molto divertente per Enea. Dopo diversi sali e scendi abbiamo raggiunto il culmine di una duna e abbiamo aspettato che il sole scendesse oltre l'orizzonte.

Alla sera, la cena è a buffet nella struttura principale. Abbondante e gustosa, c'era qualcosa per accontentare i gusti di tutti. Dopo cena, ci siamo fermati a sorseggiare del tè e guardare una partita di calcio della nazionale omanita, prima di ritirarci nel nostro bellissimo bungalow.

La mattina ci siamo svegliati presto per osservare il sole sorgere, una esperienza davvero suggestiva! Dopo colazione poi abbiamo approfittato dei diversi spot molto instagrammabili per una serie di scatti ricordo.

Non è poi mancata un'esperienza molto emozionante per Enea: la passeggiata sul cammello. Abbiamo costeggiato il perimetro del campo e Enea si è divertito un sacco. Poco prima di pranzo, siamo poi ritornati a recuperare la nostra auto per proseguire nel nostro viaggio.

Wadi: le oasi nel deserto

Tra i tesori naturalistici dell'Oman che vanno assolutamente visitati, i wadi si posizionano senza dubbio in cima alla lista. Si tratta di canyon dove scorre l’acqua tutto l’anno, creando piscine naturali dalle sfumature turchesi e smeraldo che contrastano con il paesaggio arido circostante. Visitarli significa immergersi in un’avventura che combina trekking, nuoto e la scoperta di una natura tanto selvaggia quanto affascinante. Per rispetto alla popolazione locale, ricordatevi che qui il bagno si deve fare con spalle e gambe coperte, come indicano anche i vari cartelli che troverete all'ingresso dei wadi.

Nel pianificare il nostro viaggio abbiamo dovuto logicamente fare delle scelte e abbiamo optato per il Wadi Bani Khalid, tra i più accessibili e uno più avventuroso ma imperdibile, il Wadi Shab.

Il Wadi Bani Khalid è facilmente raggiungibile in un'ora di auto dal deserto di Wahiba Sands. Una volta raggiunto il posteggio, bastano appena cinque minuti a piedi per raggiungere le prime piscine naturali. L’acqua è alimentata da sorgenti calde sotterranee, quindi è piacevolmente tiepida anche nei mesi invernali. A poca distanza dalla prima piscina, si trova anche un comodo ristorante, servizi igenici e cabine per cambiarsi. Questo lo rende ideale per le famiglie o per chi cerca un’esperienza poco impegnativa.

Se il Wadi Bani Khalid è l’oasi accessibile, il Wadi Shab è l’avventura che ogni viaggiatore in Oman dovrebbe vivere. Situato a circa un’ora e mezza da Sur, lungo il percorso costiero per tornare a Muscat, questo wadi offre un’esperienza più impegnativa ma incredibilmente gratificante.

L’avventura inizia con una breve traversata in barca attraverso un fiume (il costo è di 1 rial a persona per andata e ritorno), un momento magico che prepara a ciò che vi aspetta. Assolutamente consigliato arrivare quando l'imbarcazione inizia il servizio, verso le 7 del mattino.

Il sentiero di circa 2,5 km attraversa inizialmente palmeti rigogliosi e poi si trasforma in un divertente percorso tra massi e rocce che richiedono un po’ di equilibrio. Nulla di impossibile, in ogni caso (lo abbiamo fatto noi con un bambino di meno di 3 anni). È stata un'esperienza magica perchè l'abbiamo potuta vivere quasi in solitaria, visto che eravamo i primi turisti della giornata.

L’escursione completa, tra andata e ritorno, richiede dalle 2 alle 4 ore, a seconda di quanto tempo dedicate al nuoto e all’esplorazione. Le piscine naturali del Wadi Shab sono semplicemente spettacolari, con acque cristalline di un turchese intenso incorniciate da pareti rocciose verticali. Il vero gioiello si trova alla fine del percorso: una grotta nascosta con una cascata, raggiungibile nuotando attraverso un breve passaggio stretto e buio. È un momento che lascia senza fiato e che rende ogni goccia di sudore del cammino più che meritata.

Dato che Enea era con noi, abbiamo preferito alternarci nell'ultimo tratto a nuoto, rimanendo a turni a giocare con lui in prossimità della prima piscina. L'esperienza in solitaria è stata assolutamente emozionante: solo il suono dell'acqua che scorreva, la corrente calda che incrementava man mano che ci si avvicinava alla sorgente e poi l'ingresso da soli nella grotta. Un vero e proprio turbinio di emozioni.

Per visitare il Wadi Shab è indispensabile avere scarpe adatte sia per camminare che per entrare in acqua (le classiche scarpe da trekking impermeabili sono perfette), maglietta e pantaloncini da bagno per rispettare le usanze locali, e una borsa impermeabile per proteggere telefoni e oggetti di valore. La capacità di nuotare è fondamentale, soprattutto per raggiungere la grotta finale (gli ultimi 100m non si tocca). Se arriverete come noi al mattino presto, avrete tutta questa meraviglia quasi in esclusiva, dalle 11:00 in poi il wadi si affolla e perde purtroppo un po' del suo fascino.

Entrambi i wadi offrono esperienze indimenticabili, ciascuno con il proprio carattere. Visitarli significa scoprire un lato dell’Oman che pochi si aspettano: un deserto che nasconde oasi di bellezza straordinaria, dove la natura ha creato autentiche meraviglie.

Per concludere una meraviglia naturale che pur non essendo un wadi merita di essere inserita in lista. Si tratta del Bimmah Sinkhole (in arabo Hawiyat Najm, che significa "la stella cadente") è uno spettacolare laghetto circolare, formato in seguito al cedimento del terreno calcareo. Si trova inserito nel complesso di un parco e si trova a circa 130km da Muscat.

Sur, dove il mare racconta storie antiche

Raggiungiamo Sur nel pomeriggio, dopo aver visitato Wadi Bani Khalid. La nostra visita sarà una breve tappa nel viaggio di rientro verso nord. Ci dirigiamo subito verso il cantiere navale, l’unico ancora attivo in tutto l’Oman, dove nascono i dhow, le tradizionali imbarcazioni in legno che per secoli hanno solcato l’Oceano Indiano. Osservare gli artigiani al lavoro è come fare un salto indietro nel tempo: niente progetti scritti, solo mani esperte che tramandano un sapere antico, modellando il legno pregiato con gesti che sembrano danze. Ci muoviamo tra barche in costruzione, attenti a non inciampare tra corde e attrezzi sparsi ovunque: ogni barca è una vera e propria opera d'arte.

Prima di ripartire, percorriamo con l'auto il ventoso lungo mare. Sarebbe stato piacevole fare anche una passeggiata, ma il vento era davvero intenso.

Prima di partire

• Come mi muovo? L'auto è la soluzione più comoda per spostarsi in Oman. A seconda del vostro itinerario valutate se vi serve un 4x4. Considerate però che le tariffe salgono molto e in alcune circostanze (come il soggiorno nel deserto) le strutture prevedono già il trasporto dal punto di ritrovo. Se siete alla ricerca della migliore offerta, provate a fare un preventivo qui:

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• Dove soggiornare? Durante il nostro tour abbiamo scelto sempre alloggi in posizione strategica, a partire da Nizwa. Abbiamo scelto questa casa con piscina, in mezzo al nulla, ma a 30min dal souq, molto utile quindi per raggiungerlo venerdì di prima mattina. Per la notte a Wahiba Sands tra le infinite proposte noi abbiamo scelto Starry Domes per i bungolaw confortevoli e ben distinziati, i servizi di qualità e il contesto molto suggestivo e fotografico.

  

  

  

  Per visitare il Wadi Shab abbiamo scelto di soggiornare a Tiwi: volevamo essere tra i primi ad ammirare in tranquillità questa meraviglia della natura. La struttura che abbiamo scelto a pochi minuti dal wadi ha camere semplici ma con l'essenziale per una notte


• Dove mangiare? Per pranzare abbiamo sempre optato per soluzioni semplici, piccoli ristoranti locali o indiani (che sono aperti anche al venerdì durante la preghiera).

Tre giorni a Malta a novembre sono bastati per farci innamorare di quest’isola che custodisce tesori inaspettati: città fortificate che raccontano secoli di storia, tramonti sulle antiche mura e quella cucina mediterranea che sa di mare e tradizione. Insieme a Alessia e Dimi, una una coppia di amici, abbiamo scoperto un’isola perfetta anche fuori stagione, quando il clima è mite, i turisti sono pochi e ogni angolo si gode con più calma.

Visitare Malta a novembre si è rivelata una scelta azzeccata: temperature piacevoli intorno ai 20 gradi, niente code alle attrazioni e la possibilità di vivere l’isola con il suo ritmo autentico, lontano dalla folla estiva. I locali erano più disponibili, i prezzi più abbordabili e abbiamo potuto goderci ogni esperienza senza fretta.

Pronti a scoprire il nostro itinerario maltese?

Mdina e Rabat: la città del silenzio e i suoi segreti

La nostra avventura maltese è iniziata nel modo migliore: con una sosta da Is-Serkin (noto anche come Crystal Palace Bar), un bar molto spartano che sforna in continuazione i deliziosi pastizzi, i fagottini di pasta sfoglia ripieni di ricotta o piselli, l’emblema dello street food maltese. Croccanti, caldi e incredibilmente saporiti, sono stati lo spuntino perfetto per iniziare il nostro viaggio alla scoperta di Malta.

Mdina e Rabat, che letteralmente significa "sobborgo", sono state due città unite fino a quando gli arabi costruirono mura e fossato intorno alla prima. Rabat conserva il fascino caratteristico di una antica città e racconta la storia dell'isola in modo autentico. Vicolo stretti, dimore storiche con i caratteristici gallarija, i balconi coperti in legno, colorati in toni sgargianti.

Qui si trovano poi diversi rilevanti edifici religiosi antichi, come la grotta e le catacombe di San Paolo, che noi però non abbiamo visitato. Abbiamo passeggiato senza una meta precisa, percorrendo vicoli che ci sembravano più caratteristici, guidati dalle insolite porte colorate con i pomelli più insoliti mai visti.

Un piacere per gli occhi, che non mi sono stancata di fotografare poi per tutta la vacanza. Abbiamo poi raggiunto dalla suggestiva via pedonale Ir-Repubblika il suo centro più simbolico: la Chiesa dedicata a San Paolo e l'omonima piazza.

Da qui, abbiamo passeggiato godendoci l'atmosfera di Rabat, che al di là dei punti più turistici, è molto tranquilla e quasi senza turisti, fino a raggiungiere l'ingresso principale di Mdina.

Mdina, l’antica capitale di Malta, è una di quelle città che ti catturano appena varchi le sue porte. Conosciuta come la “Città silenziosa”, questo borgo fortificato ti accoglie con le sue stradine strette lastricate, i palazzi nobiliari color miele e quell’atmosfera sospesa nel tempo che solo i luoghi millenari sanno regalare. Pur essendo novembre, abbiamo trovato molte persone all'ingresso della città, immaginando come nel periodo estivo possa essere difficile godere appieno della vera essenza di Mdina.

Una volta entrati, vi troverete in un fitto intrico di viuzze dove è piacevole perdersi alla ricerca dei tratti più tranquilli, dove poter immaginare come fosse la vita un tempo, quando la città era un crocevia di popoli e culture diverse.

Tra le attrazioni imperdibili, la Cattedrale di San Paolo (o Cattedrale Metropolitana di Malta) domina con la sua facciata barocca e gli interni riccamente decorati. Gli affreschi del soffitto e il pavimento in marmo intarsiato con lapidi nobiliari creano un’atmosfera solenne che lascia senza fiato. Sull'omoima piazza si trova anche l'elegante Palazzo Gourgion e il Museo della Cattedrale.

Il momento più magico della giornata è arrivato poi al tramonto, quando siamo tornati sui bastioni di Mdina per vedere il sole calare sull’isola. La luce dorata che accarezzava le fortificazioni e la vista che spaziava fino al mare hanno reso quel momento davvero speciale.

Enea, dopo una giornata di tour tra vicoli, si è divertito un mondo nel piccolo parco appena fuori le mura, dove ha potuto finalmente correre e giocare liberamente mentre noi ci godevamo gli ultimi raggi di sole che incendiavano la città.

Tempo di visita: 5h

La Valletta e le Tre Città: fortificazioni sul mare

La seconda giornata è stata dedicata alla scoperta di La Valletta, la capitale maltese dichiarata Patrimonio UNESCO.

La Valletta è un gioiello architettonico a cielo aperto, con le sue strade che salgono e scendono tra palazzi barocchi, chiese monumentali e bastioni che dominano il porto.

Siamo partiti nel nostro tour a piedi dai Lower Baracca Gardens, a poca distanza dal nostro alloggio. Un tempo giardini privati, sono ora aperti al pubblico e offrono una splendida vista sulla costa e alcuni monumenti, tra cui una statua dedicata a Enea (l'eroe epico).

Da qui abbiamo proseguito verso nord-est fino al forte di Sant'Elmo, in cui non siamo entrati, per poi rientrare verso il cuore della città passeggiando lungo Republic Street. Abbiamo quindi visitato il Palazzo dei Grandi Maestri, una delle attrazioni più iconiche e imperdibili sull'isola. Oltre alle due corti interne, tra cui spicca quella dell'Orologio di Pinto a quattro quadranti, le sale interne raccontano la storia della città con soffitti riccamente decorati.

Percorrendo sempre Republic Street, abbiamo raggiunto l'ominima piazza, un vero e proprio crocevia di persone, caffè storici e musicisti di strada.

Abbiamo pranzato sulle panchine di Piazza del Tritone, scegliendo tra i diversi venditori locali che offrono streetfood locale e internazionale, dolce e salato. Noi per la parte salata, abbiamo scelto Pupcy, mentre io non ho saputo rinunciare a un delizioso cannolo di Dolci Sicilianu.

Ci siamo poi incamminati verso il porto, passando nei pressi del Auberge de Castille, splendido palazzo costruito per ospitare i Cavallieri di San Giovanni e Pjazza Teatru Rjal, un'iconica piazza-teatro all'aperto, costruita sulle rovine della vecchia Royal Opera House.

Siamo giunti quindi agli Upper Baracca Gardens, dove si gode una splendida vista sul Porto Grande e sulle Tre Città, oltre ad un comodissimo ascensore che per una cifra irrisoria vi permetterà di raggiungere il porto.

Qui abbiamo provato una delle esperienze più caratteristiche dell'isola: salire a bordo di una dghajsa, la tradizionale imbarcazione maltese simile alla gondola veneziana, per raggiungere le Tre Città dall’altra parte del porto. Attraversare il Grand Harbour via mare, ammirando le imponenti fortificazioni da questa prospettiva, è uno spettacolo che da solo vale il viaggio.

Le Tre Città - Vittoriosa, Senglea e Cospicua - sono borghi fortificati ricchi di storia e fascino. Qui il tempo sembra essersi fermato: vicoli stretti, balconi colorati, chiese barocche e quel silenzio rotto solo dal richiamo dei gabbiani.

Abbiamo passeggiato tra le loro vie, scoprendo scorci suggestivi e un piccolo artigiano che costruisce in legno piccoli gallarija dai colori sgargianti.

Non mancano comunque le attrazioni da non perdere, tra cui la Chiesa di San Lorenzo e la Chiesa dell'Immacolata Concezione.

Ci siamo attardati per un piacievole aperitivo vicino ad un porticciolo, per attendere che le luci della città si iniziassero ad accendere, per goderci lo spettacolo dall'alto. Il rientro serale in traghetto verso La Valletta, con le luci che si accendevano sulle fortificazioni, è stato il finale perfetto di una giornata indimenticabile.

Tempo di visita: 8h

L’ultimo giorno: la Co-Cattedrale e il cuore barocco

Prima di riprendere il volo nel pomeriggio, abbiamo dedicato la mattinata a quella che è probabilmente l’attrazione più spettacolare di Malta: la Co-Cattedrale di San Giovanni a La Valletta. Visitarla a novembre, senza le interminabili code estive, è stato un privilegio. Abbiamo potuto ammirare ogni dettaglio con calma, spostandoci liberamente tra le cappelle e godendoci la bellezza del luogo senza la fretta che impone la folla.

Dall’esterno austera e quasi sobria, la cattedrale nasconde interni che letteralmente tolgono il fiato. Ogni centimetro delle pareti e del soffitto è ricoperto da decorazioni barocche, affreschi, dorature e marmi intarsiati. Il pavimento è un immenso mosaico di lapidi marmoree che raccontano le storie dei Cavalieri di Malta.

Il Museo annesso custodisce tesori inestimabili, tra cui arazzi fiamminghi e opere d’arte che raccontano la storia dell’Ordine dei Cavalieri. Tra i dipinti più significativi, sicuramente quelli di Caravaggio, che si rifugiò sull'isola per sfuggire ad una condanna di omicidio.

Il museo dispone anche di alcune sale interattive che spiegano in modo semplice le logiche e le prospettive alla base della costruzione dei dipinti di Caravaggio. Se siete curiosi di scoprire di più sulla sua storia vi consigliamo di vedere prima di partire il film a lui dedicato.

Tempo di visita: 2h

Una curiosità su Malta: se anche voi come me, vi fate catturare dai dettagli, dovrete necessariamente collezionare le più insolite, colorate e originali porte che si trovano sull'isola. Per voi ho raccolto quelle che mi hanno più colpito!

Questo breve assaggio di Malta ci ha convinto a organizzare una nuova visita in futuro, magari nella stagione primaverile, per scoprire le sue spiagge e la vita di mare.

Prima di partire

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• Dove soggiornare? Trattandosi di un weekend lungo, abbiamo deciso di soggiornare a La Valletta in un appartamento vicino ai Lower Barakka Gardens. La scelta si è rivelata azzeccata, avendo dedicato il secondo giorno alla visita della capitale


• Dove mangiare? Abbiamo cenato fuori solo una sera da Nenu The Artisan Baker un locale storico che serve cucina tradizionale maltese in un ambiente familiare e accogliente. I piatti generosi e i sapori autentici hanno conquistato tutti, Enea compreso!

  

  

  

Quattro giorni nella Sicilia occidentale significano immergersi in un mondo dove il mare cristallino incontra la storia millenaria, dove le saline rosa si alternano a templi greci perfettamente conservati, e dove ogni pasto è una celebrazione di sapori autentici. Con base a Trapani, abbiamo esplorato questa terra meravigliosa insieme a Enea, tra borghi medievali arroccati, cantine storiche e spiagge da cartolina. Pronti a scoprire il nostro itinerario?

Arrivo a Trapani e primo assaggio di mare

Atterrati all'aeroporto di Trapani in un assolato primo pomeriggio di giugno, abbiamo subito sentito quel calore avvolgente tipico della Sicilia, quello che sa di mare e di estate. Dopo aver ritirato l'auto a noleggio e raggiunto il nostro appartamento Airbnb in città, non abbiamo resistito al richiamo del mare.

La spiaggia di Tipa è stata la nostra prima tappa siciliana: una distesa di sabbia dorata poco affollata. Il mare calmo e trasparente ci ha accolti con quella temperatura ideale che a giugno regala le prime giornate da trascorrere in spiaggia.

Marsala: tra vino liquoroso e saline rosa

La nostra prima giornata completa è stata dedicata a Marsala, città che ha legato il suo nome a uno dei vini più celebri al mondo. La visita alle Cantine Florio è stata un'esperienza affascinante che ci ha portato nel cuore della tradizione vinicola siciliana.

Camminare tra le botti secolari nelle storiche cantine, ascoltare la storia che ha reso grande il Marsala è stato un vero e proprio viaggio nel tempo. Anche Enea è rimasto colpito dalle enormi botti di legno e dal fresco piacevole delle cantine sotterranee, un rifugio perfetto dal caldo estivo.

La perfetta conclusione della visita è stata una degustazione del vino base e di due Marsala, uno Vergine e uno Superiore, abbinati a semplici stuzzichini a base di prodotti locali. Durante gli assaggi, la nostra guida ci ha raccontato ulteriori particolari della cantina e di come leggere le etichette delle loro bottiglie.

Il centro storico di Marsala ci ha accolti con le sue vie eleganti e quel ritmo rilassato tipico delle città siciliane. Abbiamo passeggiato tra palazzi barocchi e chiese storiche, scoprendo angoli nascosti e respirando l'atmosfera autentica di una città che vive ancora al proprio passo, lontana dal turismo di massa.

Il momento più speciale della giornata è stata la visita alla Riserva Naturale delle Saline dello Stagnone. Vedere questi bacini d'acqua che cambiano colore dal rosa al viola a seconda della luce, con i mulini a vento che si stagliano contro il cielo e l'isola di Mozia sullo sfondo, è davvero uno spettacolo unico.

Dopo una visita al museo, con la guida abbiamo percorso i sentieri tra le saline, ascoltando le spiegazioni di come viene prodotto il sale marino seguendo una tradizione che si tramanda da secoli.

La luce del tramonto ha trasformato tutto in una tavolozza di colori pastello, regalandoci foto indimenticabili con il contrasto degli specchi d'acqua delle saline e il paesaggio naturale circostante.

Tempo di visita: 8h

Trapani: la città tra due mari

Dedicare una mattinata a Trapani è stato fondamentale per conoscere meglio la città che ci ha ospitato. Il suo centro storico si sviluppa su una stretta lingua di terra che si protende nel mare, creando quella particolare forma a falce che le ha dato il nome.

Passeggiare per Corso Vittorio Emanuele significa attraversare secoli di storia: palazzi barocchi, chiese ricche di stucchi e quella vivacità quotidiana che rende Trapani una città vera, non una cartolina turistica.

Tra gli edifici più suggestivi, vi segnaliamo senza dubbio il Palazzo Senatorio, su tre ordini, dominato da orologio e datario e la Cattedrale di San Lorenzo, dalla suggestiva navata affrescata.

Tempo di visita: 3h

Erice: un borgo tra le nuvole

Salire a Erice significa andare alla scoperta di un borgo medievale che ha saputo mantenere la sua autenticità e che dall'alto regala panorami mozzafiato sul mare e sulle città circostanti.

Le sue stradine lastricate, le case in pietra grigia e l'atmosfera sospesa nel tempo ci hanno fatto sentire catapultati in un'altra epoca.

La Chiesa Madre con il suo soffitto riccamente decorato è un gioiello di arte sacra che vale da solo la salita: gli stucchi dorati, gli affreschi e l'atmosfera raccolta creano un'esperienza quasi mistica.

Erice è anche sinonimo di peccati di gola. La tappa agli arancini è stata obbligatoria e assolutamente memorabile: croccanti fuori, morbidi e saporiti dentro, esattamente come dovrebbero essere. Enea ne ha divorato uno intero al ragù, apprezzandolo molto. Noi siamo stati all'Antica Pasticceria da Michele, che ha i tavolini all'esterno lungo la via principale (l'alternativa è La Tonda Fritta, ma era chiusa per ferie).

E poi c'è lei, la Pasticceria Maria Grammatico, un'istituzione. Questa donna straordinaria, che ha trasformato le ricette imparate nel convento dove è cresciuta in un'attività di successo, produce dolci che sono piccole opere d'arte. I suoi cannoli e le cassatine sono imperdibili, perfetti da degustare sul piccolo balconcino del locale, magari accompagnati da un calice di Marsala.

Proseguite nella passeggiata fino al Giardino del Balio (in ristrutturazione durante la nostra visita) e il vicino Castello (temporaneamente chiuso) per godere di fantastici panorami sulla zona circostante, sul Castello di Venere e sula torretta Pepoli.

Tempo di visita: 4h

Segesta: il tempio nel silenzio

Dopo Erice, abbiamo proseguito verso uno dei siti archeologici più suggestivi della Sicilia: il Tempio di Segesta. Arrivare qui significa trovarsi davanti a un capolavoro dell'architettura greca del V secolo a.C., perfettamente conservato e incredibilmente isolato nel paesaggio.

Il tempio dorico si erge solitario su una collina, circondato solo da natura e silenzio. Quello che colpisce è proprio questo: niente costruzioni moderne all'orizzonte, solo tu e un monumento di 2500 anni fa che sembra essere stato posato lì da poco.

Enea è rimasto affascinato dalle colonne enormi e ci siamo divertiti a immaginare com'era questo luogo nell'antichità. Informatevi alla biglietterei sugli orari del pulmino interno, vi permetterà di ridurre i tempi per raggiungiere il teatro greco in cima a una collina vicina. Il teatro merita una visita,  non solo per la sua architettura ma anche per la vista spettacolare sulla vallata.

Il consiglio è di visitare Segesta nel tardo pomeriggio, quando la luce diventa dorata e il caldo si attenua, magari dopo la visita a Erice.

Tempo di visita: 3h

San Vito Lo Capo: il paradiso prima del ritorno

L'ultimo giorno del nostro viaggio lo abbiamo dedicato a quello che molti considerano uno dei tratti di costa più belli d'Italia: San Vito Lo Capo.

La spiaggia di sabbia bianca finissima, il mare che sfuma dal turchese al blu: nonostante la spiaggia sia piuttosto frequentata, rimane comunque una bella località per un tuffo tra le sue acque cristalline.

Prima di ripartire per l'aeroporto di Palermo, ci siamo concessi un ultimo pranzo siciliano degno di questo nome. Pesce freschissimo, sapori intensi e quella ospitalità calorosa che rende ogni pasto in Sicilia un momento di convivialità.

Lasciare San Vito è stato difficile, ma sapevamo di portarci dentro gli occhi quella tonalità di blu e nel cuore la certezza che la Sicilia occidentale è una di quelle destinazioni dove torneremo, perché quattro giorni sono troppo pochi per assaporarla davvero.

Tempo di visita: 5h

Prima di partire

• Come mi muovo? L'auto è la soluzione ottimale per viaggiare con bambini. Se siete alla ricerca della migliore offerta, provate a fare un preventivo qui:

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• Dove soggiornare? Noi abbiamo deciso di tenere come base Trapani: abbiamo scelto un appartamento fuori dal centro ma a due passi dal mare, comodo per visitare tutte le località di cui vi abbiamo parlato


• Devo prenotare qualcolsa in anticipo? La visita e la degustazione alle Cantine Florio deve essere prenotata con largo anticipo sul loro sito


• Dove mangiare? Questi i ristoranti che vi consigliamo:
  • a Trapani vi consigliamo questo ristorantino che propone piatti di pesce gustosi, con un tocco famigliare Osteria la bettolaccia.

    

    

    

  
  
  • a Marsala vi consigliamo assolutamente Il gallo e l'innamorata: un menù pensato per valorizzare i prodotti del territorio, dalle verdure al pesce. Imperdibile tra gli antipasti la degustazione di tonno, in tutte le sue forme possibili

    

    

    

  
  
  • a San Vito Lo Capo vi consigliamo assolutamente Dal Cozzaro: sul viale pedonale a poca distanza dalla spiaggia. I piatti di pesce sono imperdibili e le busiate con il pesce o con le melanzane abbondanti e gustose. Hanno conquistato anche il palato di Enea!

    

    

    

Proseguiamo il nostro viaggio in Normadia con le ultime quattro tappe. Dopo un breve salto nel futuro, visitando la moderna Le Havre, faremo insieme un viaggio in un dipinto impressionista lungo le scogliere di Ètretat, le vie caratteristiche di Rouen e la casa rosa di Monet a Giverny. Pronti a partire?

Le Havre: l'architettura moderna patrimonio UNESCO

Le Havre non ci ha pienamente convinto, ma sicuramente è da inserire in un tour attraverso la Normandia. Ricostruita quasi interamente dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, oggi è Patrimonio dell'Umanità UNESCO per la sua straordinaria architettura moderna in cemento armato.

Quello che colpisce di più è l'armonia urbana di Le Havre: le ampie arterie, i palazzi dalle linee geometriche pulite e i grandi spazi aperti creano una sensazione di respiro e luminosità che raramente si trova nelle città portuali.

Da non perdere la moderna Cattedrale Notre-Dame, ricostruita nello stesso spirito innovativo: la sua facciata in cemento armato e gli interni luminosi rappresentano un perfetto esempio di come l'architettura contemporanea possa esprimere spiritualità e modernità insieme.

La Biblioteca Oscar Niemeyer, invece, è un gioiello di design contemporaneo che con la sua forma a vulcano rovesciato e i suoi spazi aperti ha conquistato anche Enea, che ha potuto esplorare l'area bambini e leggere qualche libro (c'è anche una sezione in lingua straniera).

Non aspettatevi il fascino antico di altre città normanne: Le Havre ha una bellezza molto diversa, che si può apprezzare passeggiando con occhi curiosi per le sue vie. Ultima tappa per i più golosi: il mercato coperto Les Halles Centrales, un bellissimo esempio di architettura del ferro e vetro che mantiene viva la tradizione commerciale della città. Qui abbiamo trovato diversi prodotti locali autentici e respirato quell'atmosfera gourmet che rende speciali i mercati francesi.

Tempo di visita: 3h

Étretat: le scogliere bianche da cartolina

Arrivare a Étretat significa trovarsi davanti a uno dei paesaggi più iconici della Normandia, quello che ha ispirato generazioni di pittori e scrittori. Le sue celebri scogliere bianche di gesso, scolpite dal mare e dal vento, creano un anfiteatro naturale mozzafiato che lascia senza fiato grandi e piccini.

Basta salire lungo il sentiero sterrato che parte dalla spiaggia per godere di panorami suggestivi sull'Aiguille e sulla Porte d'Aval, i celebri archi naturali che emergono dal mare come cattedrali di pietra.

Non perdetevi i Jardins d'Étretat: questo parco d'arte contemporanea, adagiato sulle scogliere, unisce natura e sculture moderne in un percorso spettacolare che offre punti di vista unici sul paesaggio.

Enea si è divertito a scoprire le installazioni artistiche nascoste tra la vegetazione, mentre noi abbiamo apprezzato come l'arte contemporanea si integri perfettamente con la bellezza naturale del luogo. Il parco regala anche alcune delle viste più belle sulle scogliere, perfette per foto indimenticabili.

Una curiosità che piacerà agli amanti del mistero: Étretat è anche famosa per essere stata il rifugio immaginario di Arsène Lupin, il celebre ladro gentiluomo creato da Maurice Leblanc. La villa dell'autore, oggi trasformata in museo, si trova proprio qui e racconta il legame speciale tra lo scrittore e questi paesaggi drammatici che hanno ispirato molte delle sue avventure.

Tempo di visita: 5h

Rouen: la città dai cento campanili

Rouen ci ha accolti con tutta la maestosità di una delle città medievali più belle di Francia. Passeggiare per il suo centro storico significa immergersi in secoli di storia, tra case a graticcio perfettamente conservate, chiese gotiche imponenti e quella Cattedrale Notre-Dame che Monet ha immortalato in tante delle sue tele.

Il cuore della città batte nella splendida Place du Vieux-Marché, dove si erge la modernissima Chiesa di Santa Giovanna d'Arco nel luogo stesso in cui fu arsa al rogo. La sua architettura contemporanea, con il tetto che ricorda le fiamme, crea un contrasto suggestivo con le case medievali circostanti e custodisce vetrate rinascimentali di rara bellezza.

Proprio accanto alla chiesa, il mercato coperto Les Halles du Vieux-Marché è una tappa imperdibile per assaporare i sapori autentici della Normandia: qui non può mancare una tappa al banco dei formaggi, che scelta!

Da non perdere poi l'orologio astronomico in Rue du Gros-Horloge:  si trova su un passaggio ad arco e volendo si può visitare all'interno per comprenderne la complessità.

La Cattedrale con la sua facciata gotica flamboyant, regala emozioni diverse a ogni ora del giorno, proprio come aveva intuito Monet nei suoi celebri dipinti.

Altrettanto affascinante è la Chiesa di Saint-Maclou, un gioiello in stile gotico-fiammeggiante spesso trascurato dai visitatori. La sua facciata riccamente decorata e il portale scolpito raccontano storie di fede e arte medievale. A poca distanza si trova l'Aître, l'antico chiostro del cimitero dove si possono ancora osservare decorazioni macabre con tantissimi teschi e ossa scolpiti nel legno. Qui si trova anche il misterioso gatto imbalsamato, murato in una trave durante i lavori di restauro.

Se amate l'arte, non perdetevi il Musée des Beaux-Arts, uno dei musei più ricchi di Francia: ospita una straordinaria collezione che spazia dal Rinascimento all'Impressionismo. A pochi passi, un piccolo parco giochi dove Enea si è divertito dopo la visita al museo.

Rouen si esplora a piedi, perdendosi tra le sue stradine acciottolate e scoprendo ad ogni angolo scorci che sembrano usciti da un libro di storia.

In Francia è impossibile resistere al richiamo delle vetrine delle pasticcerie. Se volete fare un break dolce a Rouen, vi consigliamo Les Patisseries de Gill: imperdibile la tarte tatin e il finger au chocolat.

Tempo di visita: 7h

Giverny: nella casa-giardino di Monet

Visitare la casa di Claude Monet a Giverny è come entrare direttamente in un quadro impressionista. Questo piccolo villaggio dell'Eure è diventato un pellegrinaggio artistico mondiale grazie al maestro che qui ha vissuto per quarant'anni, creando alcuni dei suoi capolavori più celebri.

La casa rosa con le persiane verdi conserva intatto il fascino dell'epoca: le stanze dipinte nei colori vivaci che Monet amava, la cucina gialla con i suoi rame scintillanti e lo studio dove nascevano le Ninfee sono rimasti esattamente come li aveva lasciati l'artista.

Ma è nel giardino che si compie davvero la magia: i sentieri fioriti con le loro esplosioni di colori che cambiano secondo le stagioni, e soprattutto il celebre giardino d'acqua con il ponte giapponese e le ninfee galleggianti.

La visita a Giverny non è solo un tuffo nell'arte, ma un'esperienza sensoriale completa che coinvolge vista, olfatto e quella particolare emozione che si prova quando ci si trova nei luoghi dove è nata la bellezza.

Un consiglio: visitate il giardino in primavera, quando i colori sono più intensi e se potete evitate le ore centrali della giornata, quando è forse fin troppo affollata. Noi purtroppo siamo arrivati verso l'ora di pranzo e la gente era davvero troppa.

Tempo di visita: 2h (+ code per le foto)

Prima di partire

• Dove soggiornare? Noi abbiamo deciso di tenere come base queste città:
  • Bordeaux-Saint-Clair: abbiamo soggiornato in questa graziosa villetta poco distante da Étretat. Gli spazi erano un po' risicati, ma in posizione tranquilla e comoda per raggiungere le magnifiche scogliere
  
  
  • Rouen: Qui avevamo un moderno appartamento in posizione strategica per visitare la città a piedi. Completamente ristrutturato e ben fornito, aveva tutto ciò di cui avevamo bisogno compresa un vista piacevole su una delle tranquille piazzette della città

    



• Dove mangiare? Questi sono i ristoranti di cui abbiamo un buon ricordo:
  • a Le Havre vi consigliamo Le Margote propone un menù a pranzo ad un prezzo interessante, con piatti ricercati in un ambiente moderno

    

    

    

  
  
  • a Étretat non potete perdere Le Bistretatais: hanno piatti tipici di cui siamo rimasti entusiasti come l'uovo a bassa temperatura e le cozze

    

    

    

  
  
  • a Rouen siamo stati a L'Incontournable: piatti ben eseguiti, ma non ha lasciato particolarmente il segno. Una soluzione centrale per un pranzo veloce di fronte alla Chiesa di Santa Giovanna d'Arco

    

    

    

Arriviamo in Normardia con gli occhi e il cuore pieni dei luoghi magici che abbiamo scoperto in Bretagna. Anche in questo caso, il tour che abbiamo costruito si è rivelato ben bilanciato tra cultura, sapori locali e storia.

Abbiamo diviso il nostro racconto in due articoli, qui partiremo da Mont Saint-Michel per arrivare a Honfleur (appena prima del Pont de Normandie).

Mont Saint-Michel: l'abbazzia sospesa tra cielo e mare

A pochi chilometri dal confine bretone, Mont Saint-Michel si erge dall’immensità della baia come una visione mistica, un’abbazia-fortezza che da oltre mille anni sfida maree e tempeste. Merita di essere scoperta senza troppa fretta per apprezzarne il panorama nelle diverse fasi delle maree, che seguono un ciclo naturale di circa 12 ore e intensità differenti a seconda del periodo (consultate il calendario su maree.info).

Per questo motivo, siamo tornati a vederla in due giornate diverse, la prima in piena bassa marea e la seconda con la marea crescente, se pur non a livelli altissimi.

Parcheggiate al centro visitatori La Caserne e raggiungete l'abbazia con la navetta gratuita o a piedi lungo la passerella di 2,5 km, godendovi il crescendo di emozioni che culmina nel primo sguardo ravvicinato su questa meraviglia. Volendo potete anche raggiungerla da un sentiero che costeggia la passerella a sinistra: è piuttosto fangoso e ci voglione le scarpe adatte.

Dallo stop della navetta, pochi passi e sarete all'interno. La via che porta all'abbazia è un susseguirsi di ristorantini e negozietti. Preparatevi a svariate scale, la fatica sarà pienamente ripagata appena entrerete nella chiesa abbaziale. Le volte gotiche e la navata slanciata sembrano toccare il cielo.

Attenzione per chi viaggia con bambini: i passeggini non possono essere lasciati all'ingresso dell'abbazia e dovrete portarli con voi per tutta la visita e le numerose scalinate, chiusi (in teoria).

Non perdetevi il chiostro sospeso, le sue arcate scolpite incorniciano un giardino interno che offre una pausa di serenità e una vista mozzafiato sulla baia sottostante. Le diverse sale, raccontano secoli di vita monastica attraverso le volte e le finestre gotiche.

Un consiglio prezioso: se volete catturare la bellezza di Mont Saint-Michel da una prospettiva alternativa, fate una tappa al tramonto e di giorno a Méandres (qui il punto preciso). Dovete entrare un piccolo cancello in legno e poi iniziare a camminare. Non esiste un vero e proprio sentiero, ma a poca distanza si trovano queste anse naturali che rendono ancora più surreale la vista sull'abbazia. Servono scarpe da trekking e preparatevi a sporcarvi un po': il terreno è fangoso e pieno di escrementi delle pecore che pascolano.

Tempo di visita: 6h

Caen: un viaggio attraverso secoli di storia

Caen ci ha conquistati con la sua capacità di raccontare secoli di storia attraverso i suoi antichi monumenti. Questa città, porta ancora i segni delle vicende che hanno segnato la Normandia, dalla conquista normanna dell'Inghilterra fino agli sbarchi del 1944.

Il maestoso Castello di Caen domina il centro cittadino con le sue possenti mura medievali: passeggiare sui suoi bastioni significa abbracciare con lo sguardo tutta la città e immaginare i fasti della corte normanna. Al momento della nostra visita, era in completa ristrutturazione, ma la vista sulla città dall'alto era comunque suggestiva.

La Chiesa di Saint-Pierre, con la sua elegante guglia gotica che svetta nel cielo, è un altro gioiello architettonico che merita una sosta. La sua facciata riccamente decorata narra storie di pietra attraverso i suoi portali scolpiti e i suoi rosoni, mentre gli interni luminosi, con le altissime volte e le vetrate colorate, creano un'atmosfera di raccoglimento e bellezza.

Nel cuore del centro storico, le due abbazie fondate da Guglielmo e dalla moglie Matilde raccontano secoli di fede e potere: l'Abbaye aux Hommes, con la sua chiesa di Saint-Étienne dalle linee gotiche slanciate, e l'Abbaye aux Dames, più raccolta ma altrettanto suggestiva.

Passeggiando tra le vie del centro, si alternano case in pietra calcarea locale e architetture moderne nate dalla ricostruzione post-bellica, in un equilibrio sorprendente che dona alla città un carattere unico.

Tempo di visita: 5h

Bayeux: tessendo la storia

Il centro storico di Bayeux, miracolosamente risparmiato dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, è un susseguirsi di case in pietra, stradine acciottolate e scorci pittoreschi che sembrano usciti da un libro di storia. Merita senza dubbio una nota il suggestivo ponte medievale sul fiume Aure.

L'attrazione principale è ovviamente la celebre Tapisserie de Bayeux, un capolavoro dell'arte medievale lungo 70 metri che racconta con dovizia di particolari la conquista dell'Inghilterra da parte di Guglielmo il Conquistatore. Vedere dal vivo questo straordinario documento storico è un'esperienza emozionante: ogni scena è un piccolo mondo di colori, espressioni e dettagli che catturano grandi e piccini

La maestosa Cathédrale Notre-Dame, con le sue torri che svettano eleganti sul profilo della città, merita inoltre una visita per ammirare gli interni gotici e le vetrate che filtrano una luce dorata e mistica.

Tempo di visita: 3h

I luoghi dello sbarco: Longues-sur-Mer e Arromanches-les-Bains

Visitare i luoghi del D-Day è un'esperienza che tocca l'anima e ci ricorda quanto sia preziosa la pace di cui godiamo oggi. A Longues-sur-Mer, le imponenti casematte tedesche si ergono ancora minacciose sulla scogliera, con i loro cannoni puntati verso il mare. Il contrasto tra la bellezza selvaggia del paesaggio normanno e la durezza del cemento armato crea un'atmosfera di profonda riflessione.

Camminando tra questi bunker perfettamente conservati, si percepisce la tensione di quei giorni cruciali del giugno 1944, mentre lo sguardo spazia sull'orizzonte blu dove si profilava la più grande flotta da sbarco della storia.

Ad Arromanches-les-Bains, i resti del porto artificiale Mulberry B emergono ancora dalle acque come giganteschi testimoni di pietra, creando uno scenario quasi surreale.

Dalla spiaggia, questi blocchi di calcestruzzo sembrano sculture moderne abbandonate dal mare, ma raccontano una storia di ingegno, coraggio e sacrificio che ha cambiato il corso della storia mondiale.

Tempo di visita: 3h complessive

Camembert: l'ultimo baluardo della tradizione

Raggiungere il piccolo villaggio di Camembert è come fare un pellegrinaggio gastronomico alle origini di uno dei formaggi più famosi al mondo. In un paesaggio assolutamente bucolico, siamo andati a visitare l'ultima azienda che ancora produce il vero Camembert secondo la tradizione secolare. La Ferme Président, condotta dalla famiglia Durand da quattro generazioni, è un piccolo tesoro di autenticità. Qui il Camembert viene ancora realizzato esclusivamente con latte crudo delle loro mucche seguendo il metodo originale.

Assistere al processo di produzione è stato affascinante: dalla cagliatura del latte fresco del mattino alla formatura a mano delle piccole forme e alla loro stagionatura . Ci è stato spiegata con passione ogni fase del processo, mostrando come ogni forma venga girata a mano quotidianamente per ottenere quella crosta bianca e vellutata che caratterizza il vero Camembert.

La degustazione è stata la perfetta conclusione di questa esperienza gastronomica: il sapore intenso e cremoso, l'aroma complesso che si sprigiona non appena si taglia la crosta, la consistenza che si scioglie in bocca... questo è il vero Camembert! Nel piccolo spaccio aziendale abbiamo fatto qualche acquisto per la sera (limitati dalla durata del prodotto e dal fatto che eravamo in aereo). Enea, inizialmente scettico davanti a "questo nuovo formaggio che puzza", alla fine ha assaggiato incuriosito ed è rimasto sorpreso dal sapore dolce e delicato.

Tempo di visita: 1h

Lisieux: sulle tracce di Santa Teresa

Arrivare a Lisieux significa immergersi in un'atmosfera di spiritualità che tocca il cuore, indipendentemente dalle proprie convinzioni religiose. Questa piccola città della Normandia è famosa in tutto il mondo per aver dato i natali a Santa Teresa di Lisieux, e la sua Basilica è una meta di pellegrinaggio che attira milioni di visitatori ogni anno.

La Basilica di Santa Teresa si impone maestosa sulla collina che domina la città, con la sua architettura neo-bizantina che colpisce fin dal primo sguardo. Le sue cupole e la facciata imponente creano un contrasto suggestivo con il paesaggio normanno circostante.

Entrando, si rimane subito colpiti dalla vastità degli spazi e dai mosaici dorati che raccontano la vita della santa, creando un gioco di riflessi che incanta grandi e piccini. Quello che rende speciale questo luogo sacro non sono solo le sue proporzioni imponenti, ma anche quel senso di pace profonda che si respira tra le sue mura, dove la devozione di migliaia di pellegrini ha lasciato un'impronta tangibile.

Tempo di visita: 1h

Honfleur: il porto che ho ispirato gli impressionisti

Honfleur è una di quelle destinazioni che ti rubano il cuore dal primo istante. Questo incantevole porto normanno, con le sue case a graticcio colorate che si specchiano nell'acqua tranquilla del Vieux Bassin, sembra uscito direttamente da un dipinto impressionista. Nonostante l'abbiamo visitata in un giorno nuvoloso è facile comprendere come abbia ispirato molti grandi pittori in passato. La passeggiata inizia naturalmente dal porto storico, dove le alte case affacciate sull'acqua creano un anfiteatro di colori pastello che cambia tonalità a seconda delle ore del giorno.

Non perdetevi la Chiesa di Santa Caterina, costruita interamente in legno da maestri carpentieri navali nel XV secolo: la sua struttura ricorda davvero lo scafo rovesciato di una nave ed è un esempio unico di architettura normanna. Il campanile separato, anch'esso in legno, racconta storie di marinai e di fede che si intrecciano da secoli.

Tempo di visita: 4h

Prima di partire

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• Dove soggiornare? Noi abbiamo deciso di tenere come base queste città:
  • Pontorson: abbiamo scelto un Ibis il più possibile vicino a Mont Saint-Michel. Pratico e senza pretese, ma in ottima posizione
  
  
  • Caen: Uno dei migliori alloggi della vacanza. Appartamento ampio, luminoso e con una bella vista. Proprio attaccato a Place de la République e al parcheggio sotterraneo, l'ideale per visitare la città
  
  
  • Honfleur: un bell'appartamento con posteggio coperto, che consentiva di raggiungere tranquillamente il centro del paese in 5 minuti. L'appartamento era piccolo, ma ben fornito e aveva tutto ciò di cui avevamo bisogno.


• Dove mangiare? Questi sono un paio di posti che per motivi diversi ci sono piaciuti in questa parte di tour:
  • a Pontorson vi consigliamo questa creperie resturant che propone piatti semplici e veloci, ma davvero gustosi e ben fatti: La Casa de Quentin. E' particolarmente adatto per le famiglie con bambini.

    

    

  
  
  • a Bayeux vi consigliamo assolutamente L'angle Saint-Laurent: hanno un menù che è un percorso gustativo ben pensato. Piatti strutturati e ragionati, ricchi di contrasti ma sempre ben bilanciati. Un esperienza da provare anche con un bambino piccolo come noi. Sono riusciti a conquistare pure Enea. Necessario prenotare con un certo anticipo.

    

    

    

C’è qualcosa di magico nella Bretagna che cattura immediatamente il cuore di grandi e piccini. Forse sono le sue coste selvagge che si alternano a borghi da fiaba, o forse è quell’atmosfera sospesa tra realtà e leggenda che rende ogni angolo di questa regione francese speciale. Quando abbiamo deciso di esplorare la Bretagna con Enea, sapevamo che ci aspettava un tour davvero speciale: un mix perfetto di storia, natura e quella genuinità che solo i luoghi autentici sanno regalare.

Il Nostro Itinerario: 8 Tappe per Innamorarsi

Trattandosi del nostro primo viaggio in questo territorio, abbiamo deciso di visitare il meglio che avevano da offrire Bretagna e Normandia (di cui parleremo nel prossimo post). Abbiamo costruito un tour adatto anche a Enea, adattando il ritmo alle sue necessità.

Abbiamo deciso di organizzare il nostro articolo per città, in ogni sezione troverai consigli su cosa vedere in città e nei dintorni, ristoranti gourmet e esperienze imperdibili.

Vannes: il cuore medievale della Bretagna

Dopo essere atterrati a Nantes, che avevamo visitato in passato durante un lungo weekend, ci siamo subito diretti alla nostra prima tappa: Vannes, una città che sembra uscita direttamente da un libro di favole. Protetta da imponenti mura medievali, questa cittadina bretone conquista con il suo centro storico punteggiato di case a graticcio color pastello, balconi fioriti e scorci pittoreschi.

L’imperdibile Cattedrale di Saint-Pierre, con la sua facciata imponente e gli interni luminosi, è il cuore spirituale della città. Non perderti poi la Porta di Saint-Vincent, ingresso scenografico al centro, e i Jardins des Remparts, giardini curatissimi che si affacciano sulle antiche fortificazioni.

La storia della città è anche legata al mare: il suo porto turistico, animato da barche a vela e bistrot affacciati sull’acqua, merita senza dubbio una passeggiata verso sera, magari alla ricerca di un localino dove cenare.

Curiosando tra le stradine del centro, non dimenticare di alzare lo sguardo verso una delle case a graticcio più fotografate di Vannes (22 di Rue du Bienheureux-Pierre-René-Rogue): lì ti sorridono "Vannes et sa femme", due buffi volti scolpiti nel legno che spuntano da una finestra d’angolo, con un’espressione ironica e un po’ sorniona. Nessuno conosce con certezza la loro origine, ma sono diventati un vero simbolo della città: c’è chi dice che rappresentino un artigiano e sua moglie affacciati sulla vita cittadina, chi invece legge in quegli sguardi un commento scherzoso sul mondo. In ogni caso, è impossibile passare senza sorridere.

Tempo di visita: 4h

Locronan: un borgo sospeso nel tempo

Il borgo di Locronan è stato la seconda tappa del nostro tour. Classificato tra les plus beaux villages de France,  è un vero gioiello di pietra sospeso nel tempo. Camminando tra le sue strade lastricate, si resta incantati dalla maestosità delle case in granito blu e dall’atmosfera immutata dal XVII secolo.

Al centro, la splendida Église Saint-Ronan, dedicata al Santo irlandese che dà il nome al borgo, domina la piazza principale con il suo stile gotico fiammeggiante.

Da non perdere poi, una breve passeggiata lungo un sentiero tra alberi e silenzio fino alla Chapelle Notre‑Dame‑de‑Bonne‑Nouvelle.

Il paese è anche famoso per aver ispirato registi e artisti con il suo fascino senza tempo: facile immaginarselo perdendosi per le vie del suo piccolo centro.

Temo di visita: 2h circa

Quimper: tra crêperie e canali

Appena arrivati a Quimper, ci siamo lasciati tentare dai profumi invitanti di una crêperie affacciata su una graziosa piazzetta e abbiamo pranzato con galette e sidro alle mele.

Ci siamo poi addentrati nel centro storico, passeggiando lungo le rive tranquille dei fiumi Odet e Steïr, che attraversano la città con i loro piccoli ponti in pietra e scorci fioriti. A fare da sfondo, le case a graticcio colorate e l’elegante silhouette della Cattedrale di Saint-Corentin.

Immancabile una tappa alla giostra storica in legno, proprio nel cuore della città: un momento di pura gioia per Enea, tra cavalli intagliati e musiche d’altri tempi. Quimper ci ha accolti con dolcezza, in un mix perfetto di tradizione, eleganza e spirito familiare.

Tempo di visita: 4h

Josselin: case a graticcio super colorate

La piccola Josselin merita una breve visita se come noi siete affascinati dalle case a graticcio colorate. La via principale, Rue Olivier‑de‑Clisson, è fiancheggiata da case a graticcio dai colori intensi, che creano un’atmosfera davvero da fiaba. Abbiamo poi proseguito la nostra esplorazione nel cuore del centro storico, visitando la gotica Basilica Notre‑Dame‑du Roncier.

Tempo di visita: 1h

Rennes: la vivace capitale

Rennes ci ha colpiti con la sua vivacità e l'eleganza discreta che si respira ad ogni passo. Il centro storico è un dedalo affascinante di vicoli in pietra, dove le case a graticcio si alternano a edifici più classici in un equilibrio sorprendente.

La passeggiata parte naturalmente da Place Sainte-Anne, incorniciata da caffè e palazzi d’epoca, per poi snodarsi lungo Rue du Chapitre, una delle strade più caratteristiche.

A pochi minuti si apre la maestosa Cattedrale di Saint-Pierre, che merita una sosta per i suoi interni luminosi e l’atmosfera raccolta.

Proseguendo, si arriva in Place de l’Hôtel de Ville, dominata dal municipio e dall’Opéra, in un perfetto gioco di simmetrie, e poco oltre si incontra il raffinato Parlamento di Bretagna, elegante custode della memoria regionale.

Durante la nostra passeggiata siamo passati anche da una delle antiche porte della città, testimonianza delle vecchie mura che un tempo proteggevano Rennes, e che oggi regalano scorci suggestivi tra pietra e storia. Rennes si esplora senza fretta, lasciandosi sorprendere dal suo equilibrio tra passato e presente.

Tempo di visita: 4h

Dinan: come in una fiaba medievale

Arrivare a Dinan è come aprire una finestra su un altro secolo: mura imponenti, torri di pietra e case a graticcio che si affacciano su strade acciottolate dal fascino irresistibile. Il cuore della città batte attorno a Place des Merciers e Place des Cordeliers, due piazze animate dove le facciate colorate e le insegne artigiane raccontano storie di tempi lontani.

Da qui, vale la pena percorrere senza fretta Rue du Jerzual, una delle vie più suggestive della città, che scende dolcemente verso il porto passando tra botteghe di ceramiche, negozi di prodotti locali e piccole gallerie d’arte. Il porto stesso, con il suo caratteristico lungofiume sul Rance, è il luogo ideale per una passeggiata rilassante ammirando le barche e il verde circostante.

Poco prima di giungiere al porto, la pasticceria Gat & Vous è una tappa golosa imperdibile: qui abbiamo assaggiato il celebre kouign-amann pomme, una variante arricchita di mele fresche, croccante fuori, morbido e burroso dentro, un vero simbolo della Bretagna da gustare con calma.

Nel cuore del centro storico di Dinan, da non perdere la Torre dell’Orologio e la Basilica di Saint-Sauveur, due autentici gioielli architettonici che testimoniano la ricca storia della città.

Se avete tempo, una passeggiata sulle mura di Dinan regala viste mozzafiato sulla valle del Rance e sui tetti della città, un panorama che rimane nel cuore.

Tempo di visita: 3h

Saint-Malo: la città dei corsari

Saint-Malo è stata la ciliegina sulla torta del nostro viaggio bretone, una tra le tappe più affascinanti della Bretagna. La passeggiata lungo le possenti mura medievali rappresenta un'esperienza imperdibile e offrono scorci mozzafiato sulla città corsara e sul mare.

Se già questa passeggiata vi farà innamorare di questa città, poterla ammirare dall'alto vi lascierà senza fiato: il panorama che si apre sulla città fortificata, circondata dalle acque turchesi della Manica, è davvero imperdibile e regala prospettive uniche per immortalare la bellezza di questo borgo marinaro.

Nel cuore della città merita una visita la maestosa Cattedrale di Saint-Vincent, con la sua cripta che ospita la tomba dell'esploratore Jacques Cartier. Inoltre, passeggiando tra le strette vie acciottolate della città vecchia, ci si imbatte in ristoranti, negozietti e il vivace mercato locale.

Abbiamo scelto di soggiornare a Saint-Servant e la scelta è stata davvero azzeccata. Abbiamo così approfittato per la Plage des Bas Sablons: questa splendida spiaggia sabbiosa offre una vista privilegiata sulla città fortificata e rappresenta il punto di osservazione perfetto per ammirare Saint-Malo da una prospettiva alternativa.

Tempo di visita: 4 h

Cancale: la regina delle Ostriche

Cancale è una di quelle destinazioni che conquistano il cuore al primo assaggio. Questo pittoresco borgo di pescatori, affacciato sulla suggestiva Baia di Mont-Saint-Michel, è da secoli la capitale mondiale delle ostriche. Proprio per questo, l'esperienza imperdibile è quella di scegliere le ostriche fresche direttamente dalle bancarelle sul lungomare: le huîtrières locali espongono i loro tesori del mare permettendo di assaporare questi gioielli marini accompagnati da un calice di Muscadet.

La passeggiata lungomare regala scorci incantevoli sulle tradizionali case in pietra grigia e sul vai e vieni delle barche dei pescatori, qui è d'obbligo una tappa per un pranzo o una cena a base di pesce freschissimo.

Merita una sosta anche la chiesa di Saint-Méen, una suggestiva costruzione in pietra locale che domina il borgo: davanti alla sua facciata si erge un toccante monumento alle donne di Cancale, raffigurante le pescatrici con i loro tradizionali cesti, un omaggio a tutte quelle donne che per secoli hanno contribuito all'economia del mare raccogliendo molluschi e crostacei lungo le rive durante la bassa marea.

Quello che rende speciale un viaggio in Bretagna non sono solo i suoi paesaggi mozzafiato o i suoi borghi da cartolina. È quell’atmosfera autentica che si respira ad ogni angolo, quella sensazione di essere accolti in una terra che ha mantenuto intatte le sue tradizioni senza mai smettere di evolversi.

Un consiglio del cuore: portate sempre con voi un impermeabile. In Bretagna il tempo cambia velocemente, ma anche la pioggia ha il suo fascino quando si è nei luoghi giusti.

Prima di partire

• Come la raggiungo? Noi abbiamo optato per atterrare a Nantes e poi ripartire da Parigi. Questo ci ha permesso di costruire un percorso più logico senza dovere tornare sui nostri passi


• Come mi muovo? Abbiamo scelto di muoverci in auto, la soluzione migliore per viaggiare con bambini e godersi in libertà i panorami mozzafiato che si susseguono lungo le strade bretoni. Se siete interessati provate a fare un preventivo qui:

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• Dove soggiornare? Noi abbiamo deciso di tenere come base queste città:
  • Vannes: ci siamo stati una sola notte e la camera dove eravamo non ci ha convinto, quindi non ve la consigliamo
  
  
  • Rennes: bell'appartamento con una vista strepitosa sulla piazza principale, vista Cattedrale. Il proprietario non proprio gentilissimo e la pulizia un po' da rivedere, ma la posizione strategica per visitare la città e la vista hanno compensato
  
  
  • Saint-Malo: uno dei migliori della vacanza. Da fuori avevamo qualche timore, ma l'interno dell'appartamento era assolutamente perfetto. Ampio, arredato con gusto, ben fornito e molto luminoso. Consigliato!

    

• Dove mangiare? Ecco un elenco dei posti che ci sono piaciuti di più in Bretagna:
  • a Vannes vi consigliamo questo piccolo bistrot che propone una cucina francese con un tocco di asiatico Rive Gauche

    

    

    

  • a Rennes vi consigliamo Le Bistrot Des Remparts, provate il menu del giorno delizioso e con abbinamenti ricercati

    

    

    

  • a Saint-Malo siamo stati per pranzo al Restaurant L'Absinthe, buono il menù del giorno e particolare il design del locale

    

    

    

  • a Cancale abbiamo provato il Restaurant La Belle Mer Cancale, uno dei tanti presenti sul lungo mare, molto family-friendly, ma i piatti assaggiati non erano nulla da ricordare (ostirche a parte)

    

    

    

Dopo aver esplorato le meraviglie del Perito Moreno e le vette della Patagonia cilena, il nostro viaggio in Argentina si conclude con una tappa tanto attesa quanto emozionante: la selvaggia Tierra del Fuego e Ushuaia, la città più a sud del mondo. Più a sud ci sarebbe la Cilena Puerto Williams, ma il marketing di Ushuaia ha lavorato meglio..

Il nostro viaggio verso la fine del mondo inizia con un volo diretto da El Calafate a Ushuaia. In poco più di un’ora, sorvoliamo paesaggi mozzafiato, dalle distese ghiacciate ai fiordi che si insinuano tra le montagne. All’arrivo, l’aria frizzante e il cielo terso ci danno il benvenuto in questa terra remota e affascinante.

Primo giorno: alla scoperta della città

Dedichiamo la nostra prima mattina a esplorare Ushuaia, una città che mescola l’atmosfera di un porto di mare con il fascino di un avamposto ai confini del mondo.

Iniziamo a passeggiare dal lungo mare, dove a caratteri cubitali la città ci dà il suo benvenuto, con il vento dell’Antartide e le onde del Canale di Beagle. La forza di queste acque è raccontata anche da una imbarcazione arenata qui da tempo e che si è deciso di non spostare.

Proseguiamo verso il piccolo centro, dove visitiamo la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, la prima chiesa cattolica della città, un edificio semplice e dalla tinteggiatura sgargiante. Nei dintorni, ci perdiamo tra i negozietti che vendono artigianato locale, souvenir e abbigliamento adatto al clima.

Proseguiamo fino al centro informazioni, utile per programmare gite e attività per poi completare il giro con la classica foto di rito accanto al famoso cartello “Ushuaia Fin del Mundo”. È un momento simbolico: siamo davvero arrivati alla fine del mondo e quasi non ci sembra ancora vero!

Ritorniamo poi sui nostri passi verso il centro, qui diversi murales colorati attirano la nostra attenzione e scegliamo poi Doña Lupita per un pranzo veloce a bada di empanadas, davvero gustose.

Navigazione nel Canale di Beagle e vista  sulla colonia dei pinguini

Nel pomeriggio, ci imbarchiamo per una gita in barca che ci porterà attraverso il Canale di Beagle, alla scoperta della fauna locale e dei paesaggi mozzafiato.

Navigare nel Canale di Beagle è un’esperienza unica. Le acque calme riflettono le montagne innevate, mentre il vento ci ricorda la vicinanza con l’Antartide. Durante il tragitto, avvistiamo cormorani, leoni marini e altre specie di uccelli marini.

Il momento più emozionante della gita è la visita alla colonia dei pinguini sull’Isla Martillo. Enea che aveva sempre osservato questi insoliti mammiferi solo sui libri illustrati non credeva ai suoi occhi di poterli vedere in gruppo a pochi metri di distanza, nel loro habitat naturale. È stato emozionante anche per noi vederli così da vicino, mentre si muovono goffamente sulla terraferma e con velocità e grazia nell’acqua.

Secondo giorno: escursione nel Parque Nacional Tierra del Fuego

Il secondo giorno lo dedichiamo all’esplorazione del Parque Nacional Tierra del Fuego, una delle aree naturali più affascinanti della Patagonia argentina, dove la cordigliera andina incontra l’oceano in uno scenario da cartolina.

Partiamo con un piccolo pulmino dal centro città, in un posteggio non distante dal centro informazioni.  Ci sono due opzioni di fermata: la prima all’inizio del parco e la seconda nei pressi della sede centrale. Optiamo per iniziare la nostra avventura dall’Ufficio Postale della Fine del Mondo, nella baia Ensenada Zarategui. Aspettiamo qualche minuto ma l’ufficio sembra non aprire mai e quindi rinunciamo a spedire qualche cartolina timbrata “Fin del Mundo” per intraprendere il sentiero che abbiamo scelto: la Senda Costera.

La Senda Costera è uno dei percorsi più suggestivi del parco, lungo circa 8 km ha dislivelli accettabili e fattibili anche per chi viaggia con bimbi piccoli. Si snoda lungo la costa frastagliata del Canale di Beagle, alternando tratti nei boschi a scorci spettacolari sul mare.

Camminando, ci lasciamo alle spalle la civiltà e ci immergiamo completamente nella natura più pura. Le acque del Canale ci accompagnano a sinistra, mentre a destra il bosco ci avvolge con i suoi profumi e i rumori ovattati. Lungo il percorso, ci fermiamo più volte per ammirare il panorama, fotografare uccelli strani e osservare le orme lasciate da piccoli animali. Per la maggior parte del percorso siamo quasi sempre in solitaria e questo ci fa apprezzare il tutto ancora di più.

Dopo circa tre ore di cammino, raggiungiamo il cuore del parco, dove sorge il centro visitatori Alakush. Qui ci rifocilliamo con un pranzo caldo: deliziose empanadas fritte e la classica milanesa argentina con purè sono davvero gradite dopo questa lunga camminata. Dal grande finestrone del ristorante, osserviamo le montagne e la natura circostante.

Avendo ancora il pomeriggio a disposizione, decidiamo di proseguire con la Senda Mirador Lapataia. Il percorso è piuttosto breve e una piacevole aggiunta al trekking della mattina. A metà del tragitto si raggiunge una piattaforma panoramica in legno che offre una vista mozzafiato sulla Baia di Lapataia e sulle isole circostanti. Proseguendo, si arriva al punto finale della Ruta Nacional N°3, noto come “Fin del Mundo”, dove è possibile scattare foto ricordo accanto al famoso cartello che segna la fine della strada più a sud del mondo. Da qui, stanchi felici di questa splendida avventura abbiamo poi preso il pulmino che ci avrebbe riportato in città.

Questa esperienza ai confini del mondo è stata la perfetta conclusione del nostro tour attraverso l'Argentina: un paese che ci ha regalato emozioni, esperienze insolite e riempito gli occhi e il cuore di splendide immagini e ricordi. Alla prossima Argentina!

Prima di partire

• Dove soggiornare? Per i nostri due giorni a Ushuaia abbiamo scelto di soggiornare in un confortevole appartamento a pochi passi dal centro città. In elegante contesto, l'appartamento offre una bella vista sul Canale di Beagle e l'iconica scritta. Questo il link


• Dove mangiare? Siamo stati una sera da Salitre Restaurante e ne è valsa davvero l'uscita. Ottimi piatti ben presentati in un ambiente moderno. Consigliato!

  

  

  



• Devo prenotare qualcosa in anticipo? Vi consigliamo di curiosare tra le proposte di Civitatis per esperienze imperdibili nella Tierra del Fuego. Avrete a vostra disposizione la cancellazione gratuita fino a 24h prima e la certezza di avere il posto assicurato, specialmente se come noi viaggiate in periodo di alta stagione, tra dicembre e gennaio. Noi abbiamo deciso di partecipare alla navigazione nel Canale di Beagle, che includeva anche la possibilità di vedere da vicino l'isola Martillo e la sua colonia di pinguini

  Colonia di pinguini di Isla Martillo + Giro in barca sul Canale di Beagle a Ushuaia - Civitatis

  Con quest’escursione da Ushuaia avvisteremo i pinguini di Isla Martillo, nel Canale di Beagle, mentre ci godiamo un piacevole giro in barca. Salpiamo?

  civitatisCivitatis

  



• Curiosità: Ushuaia è il punto di partenza di molte crociere dirette in Antartide — se sognate il Grande Sud, questo è il posto giusto da cui partire!

Erano anni che sognavamo l’Argentina e la Patagonia, ma la necessità di prenotare con largo anticipo e i prezzi elevati dei voli ci avevano sempre fatto rimandare. Questa volta, però, sapevamo che non avevamo più scuse: dall’anno successivo Enea avrebbe pagato il biglietto aereo intero e ci siamo organizzati in tempo per realizzare questo viaggio che ha confermato (e spesso superato) tutte le nostre aspettative.

Finalmente possiamo depennare dalla nostra lista dei desideri il Perito Moreno e una piccola parte della sconfinata Patagonia. Il programma è nato passo dopo passo, leggendo blog di viaggiatori, forum, siti ufficiali e incastrando tappe e voli, cercando di costruire un itinerario che fosse comodo e sostenibile anche con un bimbo di un anno e mezzo al seguito.

Il risultato? Un viaggio emozionante, in cui abbiamo respirato l’energia di Buenos Aires, camminato davanti al ghiacciaio più celebre al mondo, guidato tra i paesaggi selvaggi della Patagonia e raggiunto la fine del mondo a Ushuaia. Un’esperienza intensa e bellissima, che vogliamo raccontarvi per ispirarvi e aiutarvi a organizzare un viaggio simile, anche con un bambino piccolo.

Itinerario

Questo è stato il nostro itinerario:

GIORNO 1-4:	Buenos Aires
GIORNO 4-6:	El Calafate
GIORNO 6-9:	Puerto Natales
GIORNO 9-12:	Ushuaia
GIORNO 12-13:	Buenos Aires

Questi sono i nostri articoli di approfondimento alle varie tappe del viaggio:

• Buenos Aires: 4 giorni tra barrios, parchi e sapori
• Perito Moreno e oltre: viaggio in Patagonia tra le cattedrali di ghiaccio del Parco Los Glaciales
• Tre giorni in Cile: tra vento, laghi e montagne nella Patagonia cilena
• Ushuaia e la Tierra del Fuego: alla fine del mondo, inizia una nuova avventura

Consigli organizzativi con bimbo piccolo

Quando abbiamo preso il volo per Buenos Aires, Enea aveva un anno e mezzo. Il viaggio prevedeva uno scalo a Francoforte e il nostro principale timore era quello di riuscire ad avere un posto libero accanto nel volo più lungo, così da permettergli di dormire durante le quasi 14 ore di volo. L’aereo era quasi pieno, ma per fortuna tutto è andato per il meglio: sia all’andata che al ritorno, Enea ha dormito per circa 10 ore.

Ovviamente eravamo super organizzati per affrontare il volo con un bimbo piccolo: avevamo con noi pannolini, acqua, succhi e snack di ogni tipo, oltre a una serie di accessori che si sono rivelati davvero utili:

• Un cuscino gonfiabile per riempire lo spazio tra la seduta e il sedile davanti, così da creare una superficie più comoda dove potesse sdraiarsi
• Una tavoletta grafica per disegnare durante il viaggio
• Un libro sensoriale ricco di giochi, con sticker in velcro da attaccare e staccare: con questo si è divertito tantissimo e ci ha salvato diversi momenti di noia!

Una volta arrivati in Argentina, non abbiamo avuto nessuna difficoltà a trovare tutto il necessario per lui. Nei supermercati si trova praticamente di tutto e la cucina non è molto diversa dalla nostra. Non ci è mai mancata la pasta né altri alimenti adatti a Enea.
Piccolo trucco: noi ci portiamo sempre da casa un pezzo di Parmigiano Reggiano. È uno snack perfetto e, più di una volta, ci ha risolto merende e pasti al volo.

Prima di partire

• Documenti: per soggiorni inferiori ai 90 giorni in Argentina non è richiesto il visto: è sufficiente il passaporto valido per tutta la durata del viaggio. Se avete intenzione di entrare anche in Cile, il passaporto deve avere una validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso. Per guidare in Argentina è necessaria la patente internazionale (accompagnata da quella italiana). Non importa se sia basata sulla Convenzione di Vienna o di Ginevra: scegliete in base alla validità e ai viaggi avete in programma nel prossimo anno. Attenzione: sono necessarie almeno 2 settimane per ottenerla, presentando tutti di documenti in motorizzazione civile.


• Voli interni in Argentina: Aerolíneas Argentinas collega tutte le principali destinazioni del Paese. Anche se esistono autobus di lunga percorrenza, le distanze sono enormi e, a meno che non abbiate tanto tempo a disposizione, vi consigliamo di spostarvi in aereo. Noi avevamo valutato l’opzione del pass a tariffa fissa offerto dalla compagnia, ma al momento della prenotazione non era più disponibile per le tratte che ci interessavano. In ogni caso, il risparmio sarebbe stato minimo. Un aiuto prezioso è arrivato da Roberta del call center Aerolíneas Argentinas (+39 06 482961): è stata fondamentale per trovare le migliori soluzioni di volo e coincidenze, alcune delle quali non erano visibili online. Se dovete pianificare voli interni, contattarla può fare la differenza.


• Spostamenti con Cabify anche in aeroporto: prima della partenza avevamo letto racconti poco rassicuranti sui trasferimenti dagli aeroporti di Buenos Aires alla città, tra taxi abusivi e truffe. La nostra esperienza, invece, è stata molto positiva. Abbiamo utilizzato l’app Cabify fin dall’arrivo (scegliendo la categoria XL per i bagagli) e per tutti gli spostamenti in città. L'app è comodissima, si trova facilmente una vettura disponibile e non abbiamo mai aspettato più di 8-10 minuti. Inoltre, saprete subito quanto spenderete (sempre cifre irrisorie) e non avrete bisogno di pagare in contanti perche è collegato alla carta di credito / debito. Uber in Argentina è illegale, e quando abbiamo provato a cercare un driver i tempi erano molto lunghi e accettavano solo pagamenti in contanti


• Comunicazioni e connettività: negli ultimi anni, se disponete di uno smartphone compatibile, la soluzione più comoda per restare connessi durante un viaggio è affidarsi a uno dei tanti servizi di connettività tramite eSim. Dal sito web o dall’app del fornitore potete acquistare la sim virtuale che meglio si adatta alle vostre esigenze, scegliendo durata e quantità di GB, e installarla direttamente sul telefono in pochi minuti. In genere, le eSim per viaggiatori non includono SMS e chiamate, ma potrete comunque utilizzare app come WhatsApp, iMessage e FaceTime senza problemi. Se volete confrontare le diverse offerte disponibili, vi consigliamo questo strumento davvero utile: https://esimdb.com/it Noi, ad esempio, ci siamo trovati benissimo con Airalo: sia in Argentina che in Cile la connessione è sempre stata stabile e veloce. Vi lasciamo anche un link per ottenere un piccolo sconto!


• Cambio valuta, carte e contanti: la gestione del denaro in Argentina è complicata. A inizio 2024 un euro valeva circa 380 pesos argentini, ora siamo intorno ai 1.150 al cambio ufficiale e circa 1.400 al blue dollar. Il blue dollar è il cambio parallelo e non ufficiale usato in Argentina per convertire contanti (principalmente dollari o euro) in pesos, più conveniente rispetto al cambio ufficiale. Esiste a causa delle restrizioni economiche locali e dell'inflazione elevata. Fino a poco prima del nostro viaggio, per i viaggiatori era vantaggioso portare contanti e cambiarli sul mercato parallelo (in negozi o agenzie informali dette cuevas) per ottenere più pesos rispetto al tasso ufficiale. Si poteva risparmiare anche il 50%. A fine 2023 l'attuale presidente Milei ha svalutato il pesos argentini della meta del valore, per combattere questa "dollarizzazione" riducendo sensibilmente le differenze tra cambio ufficiale e blue dollar. Ora la differenza oscilla tra il 5% e il 20% e, a nostro avviso non è più vantaggioso. Le carte di credito sono accettate praticamente ovunque e conviene pagare con una carta per travelers tipo Revolut o Wise. Questo il link di invito

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  Revolut is a leading global fintech offering various products, from savings to credit, to millions of customers worldwide.

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  Dimenticate i bancomat, ci sono ma il massimo prelevabile in pesos equivale a meno di 40 euro, con delle spese di commissione fisse che erano oltre la metà dell'importo.
  Avevamo letto numerosi forum e blog dove consigliavano di usare Wester Union per ottenere contanti a un cambio vantaggioso e senza commissioni, ma solo gli sportelli principali, fornivano denaro, mentre tutti gli altri negozi abilitati non avevano contanti. Il problema è che in ognuno di questi c'è una coda infinita e perdere almeno 2 ore (più probabilmente 3) per ritirare denaro in un viaggio pianificato con i giorni contati, per noi non aveva senso. Abbiamo cambiato l'equivalente di circa 80 euro in una cueva in centro a BA (mai affidarsi a chi vi chiede di cambiare per strada a prezzi vantaggiosi!) e abbiamo fatto fatica a finire i contanti. La Revolut è comodissima, senza commissioni e (essendo VISA/Mastercard) accettata ovunque.


• Abbigliamento adeguato in Patagonia: siamo stati in Patagonia a inizio gennaio e le temperature erano piacevoli, ma sempre con un po’ di vento fresco. Il consiglio è vestirsi a strati, come in montagna. Noi avevamo un micropiumino (100 gr) e una shell antivento/antipioggia. Per Enea, pantaloni e maglia termica, più un pile per le giornate più fredde


• Prenotare la gita in barca al Parco Los Glaciares in anticipo: qui le escursioni in barca sono tra le esperienze più richieste. Noi abbiamo prenotato il tour qualche giorno prima di partire (una settimana prima della data effettiva). Ci sono tanti tour che si possono fare nel parco, ma questo è il più completo che abbiamo trovato:

  Giro in barca e trekking nel Parco Los Glaciares con pranzo, El Calafate - Civitatis.com

  In questa escursione al Parco Nazionale Los Glaciares scoprirete gli straordinari paesaggi ghiacciati del Lago Argentino. Partiamo insieme?

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• Raggiungere il Parco nazionale di Torres del Paine: volevamo assolutamente includere un parco della Patagonia cilena nel nostro itinerario, e questo ci ha conquistato fin da subito. Raggiungerlo, però, non è semplicissimo. La base ideale per soggiornare è Puerto Natales, che dista più di 4 ore di auto da El Calafate (oppure 5-6 ore in autobus). Attenzione ai tempi di percorrenza indicati sui navigatori (Google Maps incluso): segnalano circa 3 ore e 30 minuti, ma il percorso suggerito svoltando a El Cerrito non è mantenuto ed è impraticabile. L’unico tragitto possibile passa da Esperanza, dove troverete l’unico ristoro e benzinaio prima di raggiungere il Cile.
  Abbiamo valutato diverse soluzioni per evitare di tornare a El Calafate dopo Puerto Natales, ma nessuna era fattibile con la nostra tappa seccessiva: Ushuaia. Da Puerto Natales si può arrivare in auto o bus fino a Punta Arenas e imbarcarsi su una crociera che attraversa lo Stretto di Magellano e arriva a Ushuaia, ma le tariffe sono alte e il viaggio richiede 10-12 ore e non compatibile in una sola giornata. Un’altra alternativa è volare fino a Puerto Williams, sull’isola Navarino di fronte a Ushuaia, ma avremmo dovuto fermarci una notte e prendere un traghetto il giorno successivo. Per questo motivo, la soluzione migliore per noi è stata tornare a El Calafate e prendere un volo diretto per Ushuaia.
  Puerto Natales è una cittadina tranquilla affacciata su un fiordo della Patagonia cilena, ed è il centro abitato più vicino al Parco Torres del Paine. Dalla città all’ingresso del parco ci vogliono circa 1 ora e 30 minuti di auto, più altri 30 minuti per raggiungere il Lago Grey o i punti di partenza dei principali trekking. La strada è asfaltata solo per metà, ma sempre ben tenuta e facilmente percorribile. Anche all’interno del parco le strade sterrate sono ampie e senza buche.





• Noleggio auto in Patagonia e gestione frontiera cilena: se viaggiate in alta stagione (da dicembre a febbraio), prenotate l’auto in anticipo. Abbiamo incontrato diversi turisti che, arrivati sul posto senza prenotazione, non hanno trovato disponibilità. Noi abbiamo noleggiato con Hertz Argentina, direttamente all’aeroporto di El Calafate. L’ufficio chiude alle 20:00: se avete una prenotazione vi aspetteranno, ma vi consigliamo di avvisarli in caso di arrivo serale e mettere in conto la night tax (circa 20€). Se siete alla ricerca dell'offerta più conveniente, fate un preventivo qui.
  Queste le opzioni aggiuntive:
  • tasse aeroportuali obbligatorie per noleggi in aeroporto (circa 50€)
  • Cruce de Frontera: un documento (un foglio) obbligatorio per attraversare il confine con il Cile. Per ottenerlo, bisogna inviare via email copia di patente e passaporto dei guidatori con qualche giorno di anticipo. Il costo è di circa 50-60€
    

    

    Al confine, la procedura è semplice ma richiede tempo: prima ci si ferma alla dogana argentina per il controllo documenti e il timbro sul foglio; poi, dopo 5 minuti di strada, si arriva alla dogana cilena per il controllo d’ingresso e un secondo timbro. La frontiera cilena ha orari di apertura e chiusura (quando siamo passati noi era aperta dalle 8:00 alle 21:30), ma vi consigliamo di verificarli prima di partire. Inoltre, a causa delle code che si formano alla frontiera cilena, mettete in conto almeno un’ora di attesa, sia all’andata che al ritorno. Non è consentito portare in Cile prodotti alimentari freschi o confezionati aperti. Per questo motivo abbiamo lasciato al nostro host di El Calafate, biscotti e parmigiano che ci servivano per il resto del viaggio con Enea.
    Alla riconsegna dell’auto, è fondamentale avere i 4 timbri sul documento "Cruce de Frontera":
    • uscita dall’Argentina
    • ingresso in Cile
    • uscita dal Cile
    • ingresso in Argentina
    Attenzione: Se manca anche solo un timbro, dovrete tornare in frontiera per farlo mettere prima di poter chiudere il contratto di noleggio!!!

    

    
    
  • Prenotare la gita al Lago Grey: se viaggiate in alta stagione, è indispensabile prenotare in anticipo la gita in barca sul Lago Grey: durante la nostra visita era sempre sold out. L’escursione dura circa 3 ore e include la navigazione fino al fronte del ghiacciaio Grey e un breve trekking fino al rifugio. Il link per la prenotazione lo trovate qui
  
  
  • Droni vietati in Patagonia: se viaggiate con un drone, sappiate che in tutta la Patagonia, sia argentina che cilena, è vietato far volare droni senza autorizzazione. Per questo motivo, noi abbiamo scelto di non portarlo per questo viaggio.
  
  
  • Assicurazione: fondamentale per viaggiare sereni e con una copertura adeguata in caso di imprevisti, che in viaggio possono sempre capitare. Per questo viaggio abbiamo utilizzato la nostra polizza annuale, che rinnoviamo da tempo e che ci copre per tutto un anno durante i nostri viaggi in giro per il mondo. Qui trovate il link alla nostra assicurazione di fiducia:

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Ci sono luoghi che sembrano disegnati per farti sentire piccolo, per ricordarti quanto la natura sia immensa e indomabile. Il Cile, in particolare la Patagonia cilena, è uno di quei posti. Durante il nostro viaggio tra Argentina e Cile, abbiamo deciso di dedicare tre giorni alla scoperta di questa terra di vento e silenzi, partendo da El Calafate e spingendoci fino alle porte del famoso Parco Nazionale Torres del Paine. Non avevamo aspettative precise, solo il desiderio di perderci tra paesaggi selvaggi e la Patagonia non ci ha delusi.

1° Giorno: l'arrivo a Puerto Natales, tra confini e colori

La nostra avventura cilena inizia presto la mattina, con il bagagliaio carico e la strada che corre verso sud. Lasciamo El Calafate alle spalle e ci prepariamo ad affrontare non uno, ma ben due valichi di frontiera per entrare in Cile.

La traversata è scorrevole, anche se le formalità doganali ci ricordano che qui tutto richiede tempo e pazienza. Il paesaggio, intanto, cambia lentamente. Le praterie argentine si fanno sempre più desolate, e quando finalmente arriviamo a Puerto Natales nel primo pomeriggio, ci accoglie un cielo nuvoloso e un vento che sembra volerci dare il benvenuto Patagonia.
Dopo esserci sistemati nella nostra casetta sul fiordo, usciamo subito a respirare l’aria frizzante del Cile. Cominciamo la nostra passeggiata da Plaza de Armas, cuore pulsante della cittadina, con la sua chiesa in legno e le bancarelle di artigianato.

Le vie intorno sono piene di piccole boutique, murales colorati e locali con grandi vetrate che invitano a rifugiarsi dal freddo. Puerto Natales ha quell’atmosfera di frontiera, sospesa tra la fine del mondo e l’inizio di un’avventura.

2° Giorno: i colori e la forza del Parco del Paine

La mattina del secondo giorno ci svegliamo presto, pronti per una lunga giornata tra laghi e montagne. Dopo una colazione veloce, saliamo in auto e ci dirigiamo verso l’ingresso del Parco Nazionale Torres del Paine. Il cielo è parzialmente velato, il vento già forte, ma l’entusiasmo è troppo grande per farci scoraggiare.

Prima di raggiungere l'ingresso del parco ci fermiamo in una piazzola per ammirare il Lago el Toro, dove il turchese delle acque risalta in contrasto con le montagne sullo sfondo, che sembrano dipinte.

Ci fermiamo poi al centro informazioni all'ingresso del parco, per acquistare i biglietti e capire lo stato dei sentieri. La gentilezza del personale e l’organizzazione impeccabile ci fanno subito sentire benvenuti.

Iniziamo quindi il nostro giro del parco in auto, pronti a fermarci ad ogni curva per scattare foto e respirare la bellezza selvaggia di questo luogo. Per un giro completo, passando dal Lago Grey e arrivando fino alla Laguna Amarga, considerate circa 2 ore e mezza, incluse le soste ai numerosi mirador: ogni punto panoramico merita una pausa e qualche foto. È tanta strada, ma ne vale davvero la pena.

Questo il giro completo che abbiamo fatto in una giornata intera partendo da Puerto Natales.

Dall'ingresso del parco, proseguiamo verso uno dei luoghi che più sognavamo di vedere: il Lago Grey. Qui ci sarebbe dovuta essere la nostra avventura in barca tra gli iceberg, ma il vento, che in Patagonia detta legge, ha deciso diversamente. Le condizioni sono proibitive, tutte le escursioni sono cancellate. Un po’ delusi, ci consoliamo con un pranzo nella caffetteria dell’Hotel Lago Grey, seduti di fronte alle grandi vetrate che ci regalano una vista spettacolare sulle acque grigie e increspate.

Riprendiamo il nostro percorso verso il cuore del parco. Ogni tratto ci regala uno spettacolo: la Cascata Salto Grande, il turchese irreale del Lago Pehoé, la quiete della Laguna Larga e la vegetazione bassa e resistente che sopravvive ai venti costanti.

Ci fermiamo anche al Lago Nordenskjöld e infine al Lago Amarga, dove la natura sembra volerci abbracciare con tutta la sua potenza.

Prima di rientrare, facciamo tappa alla Cueva del Milodón, una grotta imponente dove furono ritrovati i resti del milodonte, un gigantesco bradipo preistorico. Enea, incuriosito, guarda la statua del milodonte e non resiste: deve toccarla.

A parte la storia del Milodón, questa grotta non è niente di che, secondo noi evitabile.

La giornata si chiude in bellezza con una cena da Afrigonia, un ristorantino che mescola sapori cileni e africani in piatti sorprendenti.

Ma prima di rientrare, non possiamo resistere a un’ultima passeggiata sul lungomare di Puerto Natales, fino alla famosa Mano Gigante e alla statua del Milodón. Il vento continua a soffiare, ma ormai siamo abituati: fa parte del fascino di questa terra.

3° Giorno: trekking nel Parco Nazionale Torres del Paine

Il terzo giorno decidiamo di rientrare ancora una volta nel parco, perché ci sembra impossibile lasciare la Patagonia senza aver camminato almeno un po’ tra i suoi sentieri.

Dopo aver controllato le condizioni meteo al centro informazioni, optiamo per un’escursione breve ma panoramica: il Sendero del Cóndor. Parcheggiamo l’auto all'inizio del sentiero e iniziamo a salire verso il mirador. Il percorso è esposto, il vento soffia così forte da farci barcollare, ma Enea, ben protetto nel marsupio, si gode il panorama al caldo.

Dall’alto, la vista sul turchese Lago Pehoé è semplicemente incredibile. Le cime di Torres del Paine, invece, restano nascoste dietro un muro di nuvole che non vuole aprirsi. Ma va bene così. La Patagonia ci insegna che la natura ha i suoi ritmi e che la bellezza è anche in quello che non si vede, nel mistero, nell’attesa.

In una giornata senza nuvole, il suo splendore può essere come quello di questa foto: da lasciare senza parole!

Dopo la discesa, torniamo alla caffetteria del Lago Grey per un pranzo veloce e caldo. Prima di lasciare il parco, facciamo ancora una sosta al Salto Chico, una piccola ma suggestiva cascata che scorre impetuosa tra rocce e cespugli.

Il viaggio di ritorno verso Puerto Natales è silenzioso, ognuno assorto nei propri pensieri. Attraversiamo praterie infinite, punteggiate da qualche guanaco e dalle sagome lontane dei condor in volo.

Questi tre giorni in Cile ci hanno regalato emozioni che difficilmente dimenticheremo. La forza del vento, i colori mutevoli dei laghi, la gentilezza della gente e quella natura senza filtri che ti insegna a rallentare e ad osservare. Non importa se non abbiamo fotografato le cime di Torres del Paine in tutto il loro splendore. Quel che ci portiamo a casa è molto di più: la sensazione di aver vissuto un piccolo pezzo di infinito.

Prima di partire

• Dove soggiornare? Per i nostre tre giorni in Cile, abbiamo scelto una piccola casetta indipendente a Puerto Bories, a 5km da Puerto Natales, in direzione del parco. Con una vista impagabile sui prati, le montagne e il fiordo, è arredato con gusto e dispone di immense vetrate sul panorama circostante. Se cercate un posto tranquillo, confortevole e con panorami emozionanti, è la sistemazione che può fare per voi. Questo il link


• Devo prenotare qualcosa in anticipo? Vi consigliamo di curiosare tra le infinite proposte di Civitatis per esperienze imperdibili nel Parco Nazionale Torres del Paine. Avrete a vostra disposizione la cancellazione gratuita fino a 24h prima e la certezza di avere il posto assicurato, specialmente se come noi viaggiate in periodo di alta stagione, tra dicembre e gennaio. Qui trovate invece il link al giro sul Lago Grey, che purtroppo non abbiamo potuto effettuare causa vento. Quando siamo arrivati al lago, tutti gli orari della giornata erano completamente pieni, quindi indispensabile la prenotazione in anticipo.

  Giro in barca sul lago Grey con visita alla spiaggia e al ghiacciaio da Torres del Paine

  In questo giro in barca sul lago Grey attraverserete il Parco Nazionale Torres del Paine. In più, visiterete la spiaggia e il ghiacciaio vicini al lago.

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Le imponenti muraglie di ghiacciaio del Perito Moreno sono state per molto tempo nei nostri sogni e poterle vedere dal vivo è stato uno dei motivi che ci ha spinto ad organizzare questo tour attraverso l'Argentina.  

Il ghiacciaio si trova all'interno del Parco Nazionale Los Glaciares, patrimonio dell'UNESCO dal 1981. All'interno del parco, si trovano altri due ghiacciai importanti: Spegazzini e Upsala, che sono visibili solo navigando attraverso il Lago Argentino.

La prima esperienza che vi consigliamo per apprezzare al meglio l'imponenza del Perito Moreno, è di passeggiare lungo le diverse passerelle panoramiche lungo la penisola di Magellano. Ogni colore distingue una particolare sezione, in base alla vista che si può godere. Lasciata l'auto nel posteggio, abbiamo preso la navetta gratuita per raggiungere il punto ristoro del parco.  

Partite dal breve sentiero bianco per raggiungere il primo punto panoramico, da qui, vi consigliamo di proseguire con il  Sendero Central (giallo), che offre i panorami più suggestivi sulla muraglia del ghiacciaio, in prossimità della zona dove è più probabile assistere al distacco di un lastrone di ghiaccio.

Sarà difficile non fermarsi per uno scatto fotografico o anche solo per osservare questa meraviglia della natura. Lungo il percorso troverete diversi fotografi che sono disponibili a scattarvi suggestive foto ricordo per pochi euro, questo anche in considerazione del fatto che il fondo delle passerelle è costituito da griglie e non riuscivamo a posizionare il nostro cavalletto.

Proseguite poi lungo il Sendero Inferior (rosso), che vi porterà più vicino al ghiacciaio lungo il Brazo Rico. Anche in questo caso è presente un punto panoramico imperdibile. Noi non abbiamo notato una particolare difficoltà, anche se viene segnalata dalla mappa.

Completato il Sendero Inferior (rosso), abbiamo percorso una parte del Sendero del Bosque (verde), ma non lo abbiamo trovato particolarmente suggestivo. In diversi punti la vista era ostruita dalla vegetazione ed era anche parzialmente chiuso per lavori. Siamo poi tornati sul Sendero Central (giallo), trovando scorci ulteriori dopo il primo passaggio.

Per tornare all'auto, al posto di riprendere la navetta, abbiamo percorso il Sendero de la Costa (blu), che vi consigliamo: oltre a fornire un bel panorama sul ghiacciaio lungo il Canal de los Tempanos arriva poi direttamente al posteggio.

Per completare i sentieri segnalati, fermarsi molte volte incantanti ad ascoltare il suono rombante dei massi che si staccano dal ghiacciaio e fare tante, ma tante foto abbiamo impiegato 3h e mezza. Enea è stato per la maggior parte del tempo nel marsupio a sonnecchiare e in alcuni punti più sicuri ha passeggiato un po'.

Con la barca è possibile partecipare a diverse escursioni, alcune partono direttamente da qui. Noi abbiamo scartato questa possibilità, optando per un tour più lungo che includeva anche la vista del Perito Moreno dall'acqua.

Il secondo giorno, siamo partiti prestissimo per raggiungere il porto di La Soledad, all'interno del parco, per iniziare la nostra lunga esplorazione dei ghiacciai del Lago Argentino. Abbiamo scelto di affidarci per questa esperienza a Civitatis e siamo rimasti molto soddisfatti. La barca infatti presenta anche una zona attrezzata per i bambini, dove Enea ha potuto giocare e svagarsi durante la navigazione.

Abbiamo iniziato la navigazione passando nei pressi del Ghiacciaio Seco, in evidente fase di retrocessione, con la vegetazione che ha preso il sopravvento nella parte in prossimità del lago.

Abbiamo poi proseguito verso il Ghiacciaio Heim e il Ghiacciaio Spegazzini che si distingue dagli altri per l'imponenza della sua altezza che raggiunge i 135 metri!

Siamo scesi per una breve passeggiata a Puesto de las Vacas. Un tempo il luogo era stato colonizzato come area di pascolo del bestiame. Ora rimangono solo piccole tracce, come la baracca sulla spiaggia. Ad ogni modo è stato piacevole fare due passi e scoprire da vicino la flora insolita della zona.

La navigazione è proseguita verso il Giacciaio Upsala, che con la sua superficie di circa 870Km quadrati è uno dei più grandi del parco. Si distingue inoltre per la sua lunghezza di circa 60km, che lo rende un elemento di spicco del campo di ghiaccio della Patagonia meridionale.

Questo ghiacciaio è uno dei più dinamici, periodicamente immensi iceberg si staccano nel Lago Argentino, rendendo il suo aspetto sempre diverso.

Ripresa la navigazione, abbiamo pranzato con un delizioso panino gourmet compreso nel tour. Abbiamo percorso il Canal de los Témpanos e dopo più di un'ora abbiamo finalmente raggiunto la parete settentrionale del Ghiacciaio Perito Moreno.  

Avvicinarsi al ghiacciaio via acqua è un’emozione indescrivibile: man mano che ci si avvicina alla sua imponente parete, si resta letteralmente senza fiato. L’altezza vertiginosa della parete di ghaiccio ti fa sentire minuscolo, mentre il suo bagliore azzurrino, intenso e surreale, è abbagliante.

Dopo avere stazionato in prossimità della parete di ghiaccio per circa 30min abbiamo ripreso la navigazione e salutato il Perito Moreno mentre diventava sempre più piccolo. Verso le 17 siamo ritornati al porto La Soledad e abbiamo ripreso l'auto per tornare a El Calafate.

Vi lasciamo il link all'esperienza che abbiamo fatto, che ci sentiamo assolutamente di consigliarvi!

Giro in barca e trekking nel Parco Los Glaciares con pranzo, El Calafate - Civitatis.com

In questa escursione al Parco Nazionale Los Glaciares scoprirete gli straordinari paesaggi ghiacciati del Lago Argentino. Partiamo insieme?

civitatisCivitatis

Per visitare il parco, la località più vicina dove soggiornare è El Calafate, a circa 80km di distanza. Tenete conto che ci vuole circa 1h e 20min per raggiungere le passerelle del Perito Moreno e che all'ingresso del parco perderete una decina di minuti per comprare i biglietti di entrata. La strada, sempre asfaltata, regala alcuni punti panoramici dove ci siamo fermati per fare qualche scatto. Se siete fortunati, come è capitato a noi, potreste vedere anche un puma (un enorme gattone grigio) attraversarvi la strada come niente fosse.

La città è cresciuta proprio come località di soggiorno per tutti i turisti che visitano la zona. Lungo la via principale (Avenida del Libertador San Martin) troverete un piccolo e molto suggestivo mercatino locale, supermercati e diversi ristoranti.

Lungo il tragitto verso il parco (in prossimità di El Calafate) troverete anche il Glaciarum, un museo interattivo sui ghiacciai e sulla loro formazione. Merita la visita, per comprendere meglio la storia e il significato dei ghiacciai. Prestate attenzione agli orari di apertura che sono molto ridotti.

Per noi visitare i ghiacciai del Parco Los Glaciares è stato un sogno diventato realtà, un'esperienza che ci sentiamo assolutamente di affermare come "da fare", almeno una volta nella vita!

Prima di partire

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  Dove soggiornare? Per questa nostra tappa abbiamo scelto un bungalow in una zona residenziale tranquilla, appena fuori dal centro di El Calafate… e non potevamo fare scelta migliore! Spazioso, silenzioso e arredato con gusto, questo alloggio ci ha fatto sentire subito a casa. C’è tutto quello che serve: una cucina super attrezzata, un bel soggiorno luminoso, il posteggio, riscaldamento efficiente (fondamentale da queste parti!) e una cura per i dettagli che abbiamo davvero apprezzato. Inoltre la proprietaria è stata molto gentile e disponibile: Quando siamo partiti per il Cile, ci ha tenuto alcune cose che non ci servivano per quella parte del viaggio, così da viaggiare più leggeri. Al ritorno, prima di andare in aeroporto, abbiamo ritrovato tutto perfettamente conservato. Un gesto che fa la differenza! Se cercate un posto tranquillo, comodo e con un’accoglienza autentica, ve lo consigliamo assolutamente. Questo il link


• Devo prenotare qualcosa in anticipo? Vi consigliamo di curiosare tra le infinite proposte di Civitatis per esperienze imperdibili nel Parco Nazionale Los Glaciares. Avrete a vostra disposizione la cancellazione gratuita entro 24h e la certezza di avere il posto assicurato, specialmente se come noi viaggiate in periodo di alta stagione, tra Dicembre e Gennaio. Qui trovate invece il link al tour, che noi abbiamo selezionato. Perfetto per vedere tutti i ghiacciai da vicino, incluso un breve trekking e il pasto.

Poliedrica a vivace, colorata e ordinata: questo è stato il nostro primo impatto con la capitale argentina in un assolato primo di gennaio.  Una città sorprendente e immensa, che in ogni suo barrio (quartiere) ti regala un viaggio nel viaggio. Senza dubbio il modo migliore per iniziare a conoscere questo paese affascinante e a cui dedicare il giusto tempo. Le opportunità tra attività all’aperto, musei e esperienze gourmet sono davvero infinite, quindi non fatevi prendere dalla fretta e godetevi questo primo assaggio dell’Argentina.

Abbiamo organizzato il nostro post dedicando un capitolo ad ogni barrio, più due capitoli speciali dedicati ai parchi e alla sua deliziosa cucina. Pronti a partire?

Monserrat

La Plaza de Mayo rappresenta da sempre il cuore della città di Buenos Aires. Circondata da edifici simbolo del potere politico come la Casa Rosada e il Cabildo, è il punto di partenza per andare alla scoperta della città. Al centro della piazza si trova poi la Pirámide de Mayo, un obelisco bianco che simboleggia il primo anniversario di indipendenza dagli spagnoli. La Casa Rosada prende il nome dal suo insolito colore: da uno dei suoi balconi Evita Peron aveva condiviso con la folla il suo messaggio emozionante e da sempre è tra gli edifici più emblematici della città.

Qui si trova anche la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, la più importante della città. Al suo interno si trova anche il mausoleo dedicato all'eroe nazionale José de San Martín.

A poca distanza, potete poi raggiungere la Galeria Güemes: nota per essere una tra le più belle gallerie commerciali in città, dispone anche di un affascinante mirador da cui osservare il centro della città dall'alto.

Lungo la stessa strada, si trova anche la Galeria Pacifico. Davvero particolari i suoi interni e gli addobbi predisposti per le feste.

Una passeggiata un po' più lunga (6km, con rientro a Plaza de Mayo), ma ad ogni modo facilmente percorribile con un passeggino, vi porterà a raggiungere l'Obelisco (Av. 9 de Julio) da cui si gode anche una bella vista sul palazzo dedicato a Evita Peron.  A poca distanza si trova il Teatro Colón (se volete vedere gli interni controllate gli orari di apertura).

La giornata di sole invitava a camminare e così abbiamo proseguito per osservare l'imponente edificio Museo del Agua y de la Historia Sanitaria, per poi proseguire verso la Plaza del Congreso e infine osservare l'insolito Palacio Barolo.

Proseguite la passeggiata fino a raggiungere l'Edificio Otto Wulff (incrocio Av. Belgrano e Av. Perú). L’edificio definito in stile jugendstil (versione tedesca dell'art nouveau), presenta anche tratti che rimandano al razionalismo e al neogotico. Le doppie cupole sormontate da una corona e il sole, rimandano alla grandezza dell'impero austro-ungarico.

Puerto Madero

Questo quartiere è uno tra i più nuovi e eleganti, dove è piacevole passeggiare a qualsiasi ora del giorno. L'elemento più originale è sicuramente il Puente de la Mujer, opera dell'architetto Calatrava, che rimanda alla forma di un'elegante tacco di una scarpa femminile.

San Telmo

Uno dei momenti in cui questo quartiere da il suo meglio è la domenica, quando si anima con la feria, il mercato settimanale dell’antiquariato. Le vie del quartiere e Plaza Dorrego si riempiono di colore, musica e tanta gente intenta a curiosare tra le diverse bancarelle. Se volete fare qualche acquisto approfittate anche del Pasaje de la Defensa, un'abitazione del 1880 con un elegante cortile su cui si affacciano insoliti negozietti.  In alternativa, anche l'elegante Galería Solar de French offre scorci particolari e negozi alternativi

Passeggiando per le vie limitrofe non sarà difficile trovare qualche coppia di ballerini di tango intenta a dare esibizione al pubblico dei passanti. Per gli appassionati, si trovano diverse scuole che offrono lezioni e serate danzanti.

Per uno spuntino gustoso, fate un salto al Mercato coperto. Una raccolta di gustosi ristoranti i e bar che offrono piatti locali in un contesto allegro e informale. Noi abbiamo scelto Hierro Parilla, dove abbiamo gustato un delizioso super hamburger e la provoletas (provola cotta al forno con cipolla caramellata).

A poca distanza, seduta su una panchina si trova una statua di Mafalda, personaggio dei fumetti creato da Quino, un artista argentino negli anni '60.

Recoleta

Uno dei principali motivi per cui questo quartiere è noto è il Cementerio de la Recoleta. Può sembrare strano consigliare un cimitero, ma questo è senza dubbio fuori dall’ordinatario. Qui riposano tante persone che hanno fatto la differenza nella metà del secolo scorso, tra mausolei riccamente decorati, lapidi e statue di angeli. All’ingresso vi verrà consegnata una mappa per riuscire a raggiungere le tombe che siete più curiosi di vedere. Nel lungo elenco, non potrà certo mancare quella dove si trovano le spoglie e di Evita Peron, molto semplice e senza troppi fronzoli.

Recoleta ha molto da offrire anche dal punto di vista dell'arte: partiamo dal colorato Centro Cultural Recoleta. Lo stile gotico e i colori sgargianti ben rappresentano gli spazi espositivi e gli eventi che si svolgono al suo interno.

In Plaza Francia merita una visita il Museo Nacional de Bellas Arts, anche perché l’ingresso è gratuito e potrete osservare diverse opere dei maestri impressionisti francesi come Monet, Degas e Renoir.

A poca distanza, si trova uno dei simboli piú recenti della città: la Floralis Genérica, un fiore di 23 metri che ci ha lasciato piuttosto delusi. Diversi petali erano rotti e davano un’aria di abbandono. In teoria, il fiore meccanico avrebbe dovuto essere in grado di aprirsi e chiudersi in base alla luce solare, ma non certo in questo stato di danneggiamento.

Nella sede di un antico teatro (Teatro Gran Splendid), si trova oggi El Ateneo, definita una delle più belle librerie del mondo. Salite fino alle balconate per godervi il panorama dall'alto. Nel piano interrato, si trova la sezione dedicata ai bambini.

Palermo

Palermo è uno dei quartieri più vivaci e animati della città. In Plaza Serrano la gente si ritrova nei locali all'aperto a bere qualcosa e ad osservare il viavai dei passanti. Anche noi ci siamo fermati per una bibita rinfrescante e poi abbiamo dato la possibilità a Enea di svagarsi in uno dei piccoli parchi giochi presenti al centro della piazza. Anche in una giornata come il 1 gennaio, quando negli altri quartieri tutto è chiuso, qui è possibile trovare un quartiere vivo.

Ci siamo poi gustati una serie di murales molto caratteristici che si trovano in alcuni viali non distanti dalla piazza.

In termini di locali originali, in questo quartiere c'è l'imbarazzo del scelta. Noi per un piacevole aperitivo con musica dal vivo abbiamo scelto Backroom Bar, ambientato in una vera libreria.

La Boca

Il quartiere è senza dubbio noto per El Caminito, una via oggi diventata un vero e proprio museo a cielo aperto (Museo de Arte al Aire Libre). Nel 1959 un pittore ha voluto riportare in questa via i colori vivaci di cui era caratterizzata in passato. Qui ci abitavano gli immigrati, molti italiani, che avevano costruito le loro abitazioni sfruttando vernici e materiali di scarto dei cantieri navali vicini. La parte più interessante si concentra in pochi vie. Il quartiere non ha una grande fama, quindi vi consigliamo di visitarlo di giorno e raggiungerlo con cabify (o in taxi).

Parchi

A Buenos Aires potrete trovare tantissimi parchi meravigliosi, dove rilassarvi all'aria aperta. Durante il nostro primo giorno in città abbiamo passeggiato per il Parque 3 de Febrero.

È immenso e pieno di pittoreschi laghetti, dove fare un giro in pedalò o osservare un gruppo di bianche oche che nuotano tranquille. Ci siamo stati al primo di gennaio: tante persone raggruppate con teli e con la voglia di trascorrere il tempo serenamente insieme amici e parenti . Il caldo si faceva sentire molto e infatti eravamo poco attrezzati per questo, abbiamo poi dovuto comprare crema solare e successivamente anche una soluzione antizanzare, perché anche queste sono piuttosto fastidiose.

Proseguite poi verso l’imperdibile Jardín Japonés dove avrete la sensazione di essere stati teletrasportati in Giappone.

Templi, suggestivi laghetti e piccole cascate, tutto è stato organizzato con grande cura, compresa la mostra di acquerelli nell’edificio principale. Il piccolo bar all’aperto regala anche la possibilità di una pausa rinfrescante o un gelato.

Se cercate un parco dove far svagare i vostri piccoli, ne troverete tanti ricchi di giochi, solitamente dedicati a bimbi un po’ più grandi di Enea (+6 anni), ma all’Ecoparque a breve distanza dal monumento de Los Españoles, troverete giochi un po’ per tutte le età. Enea si é divertito così tanto che non voleva più venire via!

Cucina

Un viaggio in Argentina non può essere completo senza aver assaggiato la sua deliziosa cucina. Buenos Aires è sicuramente una delle città dove potrete trovare la più alta concentrazione di ristoranti di qualità. Qui, la carne alla griglia è una delle esperienze più gustose per i carnivori.

Tra i ristoranti che vi consigliamo c'è Aires Criollos, nel quartiere Recoleta.

Qui abbiamo provato uno strepitoso oye de biffe e una sovracoscia di pollo (molto apprezzata da Enea), il tutto accompagnato dal chimichurri, una salsa verde molto saporita.

Un altro ristorante imperdibile (ci siamo tornati due volte) per gustare la carne argentina è Fervor, nel quartiere Retiro. Prenotazione caldamente consigliata e i bimbi sono ben accetti.

Prima di partire

• Dove soggiornare? Abbiamo scelto un airbnb nel quartiere di Retiro e siamo rimasti soddisfatti della scelta, sia per la posizione strategica per scoprire i diversi quartieri della città, sia per il fatto che il quartiere era piuttosto tranquillo anche alla sera. Noi abbiamo scelto un appartamento con una bellissima vista dall'undicesimo piano, all'interno di palazzo con portiere sempre presente per ogni evenienza. Questo il link dell'airbnb di Josefina


• Dove mangiare? Oltre agli imperdibili e già citati Aires Criollos e Fervor, se non cercate cucina locale, noi abbiamo trovato un ottimo ristorante italiano a due passi da casa:
  • Sottovoce: Qui oltre a proposte nel menù bambini, trovate anche piatti di pasta, pesce alla griglia, insalate e l'Argentinissima Milanesa. La Milanesa è proprio quello che pensate, una milanese (ma senza osso) proposta in diverse varianti: la più famosa è la Milanesa napoletana con prosciutto, formaggio, pomodoro e origano
  • La Carniceria: una vecchia macelleria riproposta in stile ristorante rustico moderno, una chicca per gli amanti del genere. Come sempre la carne a BA è strepitosa, ma qui abbiamo apprezzato anche il pesce

Ci siamo innamorati di questa incantevole isola, tanto che abbiamo deciso di dedicargli un post intero per condividere con voi i fantastici panorami e le bellezze che offre.

Collegata alla Scozia attraverso il ponte omonimo, è il paradiso per gli amanti delle passeggiate nella natura. Diversi sono i sentieri che si possono percorrere, con livelli di complessità differenti. Noi ci siamo organizzati per fare quelli più suggestivi e con un livello di complessità non troppo elevato, per consentirci di trasportare Enea all’interno del marsupio. Quello che ci è rimasto nel cuore è senza dubbio il sentiero di Old Man of Storr. Lasciata l’auto nel posteggio a pagamento, il sentiero ha subito inizio, con un buon livello di pendenza.

Esistono due diversi sentieri che si possono percorrere (li trovate segnalati nella cartina qui sopra), noi abbiamo scelto quello più a destra, più ripido, ma più breve. La passeggiata è molto piacevole, il panorama diventa sempre più suggestivo man mano che si sale. Si vede il mare e un articolato insieme di laghetti.

Il sentiero termina con un bel panorama sulla vallata e sulla roccia dell’Old Man of Storr. Come nel nostro caso, non potranno mancare infiniti scatti. Vi riportiamo qui il nostro percorso su Gaia GPS, con tutti i dettagli.

Poco distante, proseguendo verso nord vi troverete nei pressi di un suggestivo punto panoramico, sulla Kilt Rock Waterfall. Il posteggio è a poca distanza, la vista sull'acqua che si riversa nel mare è molto suggestivo.

Come seconda passeggiata, abbiamo deciso di inserire il sentiero delle Fairy Pools: un susseguirsi di cascate e piccoli laghetti in salita. In questo caso, non siamo arrivati fino alla fine, ma ci siamo fermati in prossimità di uno dei laghetti più grandi. Nonostante la giornata non fosse particolarmente soleggiata, l’acqua aveva tonalità molto intense.

Ci siamo poi spostati sulla costa ovest dell’isola per ammirare il panorama su Neist Point: su una punta della costa, spicca un suggestivo faro, che è perfetto, così posizionato in questo contesto da sembrare quasi surreale. Lungo il tragitto di circa 1h per raggiungere il faro, non è insolito trovare pecore che passeggiano, e la strada è piuttosto stretta. Sono presenti spesso piccole aree in cui sostare in caso di auto proveniente dalla direzione opposta.

A Neist Point si può optare per una passeggiata fino al faro, noi abbiamo preferito spostarci per osservarlo meglio dalla costa. Non dovrete allontanarvi molto dal posteggio, ma tenete presente che il terreno è molto fangoso (quando siamo stati noi).

Portree è una cittadina davvero suggestiva, con le sue casette colorate che si affacciano sul porto. Il centro si trova nella parte alta della città, concentrato in poche vie. Qui troverete diversi ristoranti, un supermercato e altri negozi. Sicuramente una base di riferimento per il nostro viaggio nell’isola.

Una delle esperienze  culinarie indimenticabili è una tappa allo Oyester Shed, su un promontorio sopra la distilleria Talisker. Qui il menù è a base di pesce freschissimo, cucinato nel truck che vedete nella foto. Ci sono anche alcuni posti a sedere su grosse tavolate nel negozietto vicino. Le capesante giganti e la mezza aragosta, ricoperta di abbontante burro aromatizzato sono imperdibili!

L’unica distilleria che abbiamo visitato qui è la ben nota Talisker. Anche in questo caso non era possibile fare una visita con Enea, quindi ci siamo accontentati di vedere il negozio.

Prima di partire

• Dove soggiornare? Abbiamo scelto un airbnb immerso nel nulla a 15min di distanza da Portree, i panorami sono davvero indimenticabili, la struttura si trova immersa nella natura, con le caprette che pascolano intorno. Un buon compromesso per essere vicini, ma non troppo alla città Dun Caan Apartment

  

  

  



• Dove mangiare? Per uno spuntino gustoso e semplice a Portree abbiamo scelto un cafè gourmet, con piatti insoliti e deliziosi thè: Birch Cafè

  

  

  

  
  

Nel nostro primo viaggio attraverso la Scozia, abbiamo deciso di partire dalla sua capitale, Edimburgo, di cui vi abbiamo parlato nel nostro precedente articolo. Da qui, mappa alla mano e giorni a nostra disposizione, abbiamo costruito un percorso a tappe a misura di Enea, con diverse fermate per non rendere gli spostamenti troppo pesanti.

Abbiamo pensato di organizzare questo articolo per temi: Città, Castelli, Distillerie e Luoghi insoliti.  In questo modo, in base ai vostri interessi e al tempo a vostra disposizione potrete costruire un tour adatto alle vostre esigenze, prendendo spunto dai luoghi che abbiamo visitato.

L'Isola di Skye per la sua particolarità merita poi un capitolo a parte e ve ne parleremo in un articolo dedicato.

Città

La prima località in cui ci siamo fermati, a meno di 30min da Edimburgo, è stata South Queensferry. Famosa per il suo ponte, visibile anche dall’aereo in atterraggio, è un pittoresco e colorato paesino. Non aspettatevi molto, ma una tappa in prossimità del ponte ne vale senza dubbio la pena.

Da qui abbiamo proseguito fino a St. Andrews, dove volevamo visitare i resti dell’omonima cattedrale. Costruita sui resti dell'antica chiesa dedicata a San Regolo, si dice ospitasse le reliquie di Sant'Andrea.

I resti si possono visitare in autonomia, fra le porzioni meglio conservate ci sono la torre orientale, la torre di San Regolo e le fondamenta della cattedrale, oltre a svariate tombe antiche. I pochi cartelli informativi, vi faranno apprezzare e comprendere meglio quello che visitate.

Abbiamo poi fatto una dolce tappa da Janetta Gelateria, una mega pasticceria con ampia veranda. Tra le diverse proposte, abbiamo deciso per un classico tè e scones, prima di riprendere il nostro tour.

Abbiamo proseguito verso nord in direzione Stonehaven, piacevole cittadina sul mare, con un suggestivo porticciolo che ci ha fatto ripensare a Cabot Cove e a Jessica Fletcher della Signora in giallo (ve lo ricordate?).

Da qui, percorrete la bella e ventosa passeggiata lungo mare, decorata da diversi modellini in acciaio di barche e aerei molto originali. Belli sventolati, siamo arrivati alla fine della passeggiata dove ci attendeva il migliore fish & chips che abbiamo mai mangiato da The Bay. Croccante al punto giusto, saporito e ricco di tenero merluzzo: nonostante il vento, ci siamo sistemati su una panchina a gustarlo ed è piaciuto un sacco anche a Enea.

Proseguendo verso nord, siamo arrivati ad Elgin: una zona nota per le distillerie e per i resti della cattedrale cattolica del paese.

Come base per visitare la zona e i dintorni del lago di Loch Ness, abbiamo pernottato a Nairn, una tipica cittadina delle Highlands, con una bella spiaggia sul mare del nord. Enea ha apprezzato i diversi spazi verdi e il parco giochi, dotato anche di giochi acquatici, frequentato dai bambini locali nonostante il vento gelido e le temperature non particolarmente miti.

Ultima tappa del nostro tour, dopo l'isola di Skye a cui dedicheremo un capitolo a parte, è stata la città portuale di Oban. Qui purtroppo il tempo non è stato clemente come nel resto del nostro viaggio, ma abbiamo apprezzato comunque la baia e la cena di pesce nella zona del porto.

Castelli

I castelli sono una costante caratteristica dei panorami scozzesi, molto spesso posizionati in luoghi suggestivi, a ridosso del mare o su piccoli isolotti. Sono stati ripresi in svariati film e quindi come noi rimarrete colpiti nel poterli vedere dal vivo e ripercorrere i sentieri che hanno fatto da sfondo a storie molto spesso epiche.

Il castello di Glamis è stato il primo che abbiamo incontrato. Noto per essere stato la casa d'infanzia della Regina Elisabetta II, è possibile visitarne gli interni riccamente decorati.

Ci siamo poi fermati per ammirare il castello di Dunnottar, i cui resti sorgono imponenti su un promontorio roccioso circondato dal mare. Del castello rimangono purtroppo solo alcune rovine e pertanto non abbiamo visitato l’interno.

Da qui ci spostiamo un po' più a nord, dove abbiamo visitato il castello e i giardini di Cawdor. Una delle attrattive principali è il labirinto del Minotauro che purtroppo era in ristrutturazione.

Il successivo castello è stato quello di Urquhart, sulle rive del misterioso e iconico Lago di Loch Ness. Teatro come molti altri castelli scozzesi di battaglie, fu fatto esplodere per evitare che cadesse nelle mani dei nemici. Anche in questo caso quindi, sono rimaste solo poche macerie, ma il sentiero interno consente di averne una visuale generale altrimenti non possibile.

Se vi dico Highlander, sono certa che avrete subito in mente un'immagine suggestiva del castello che vi stiamo per presentare. Eilean Donan sorge su un piccolo isolotto all’interno di un lago, questa insolita posizione lo rende unico nel suo genere, a partire dalla struttura in pietra del lungo ponte che lo collega alla terraferma.

Dopo avere percorso il ponte e passeggiato intorno al castello, preparatevi ad un po' di fango per avere un'ulteriore prospettiva della struttura dalla riva a destra del ponte. Il colpo d'occhio di insieme vi ripagherà senza dubbio, andate con calma il terreno è molto scivoloso.

Distillerie

Non si può dire di essere stati in Scozia se non si visitata almeno una distilleria. Il whisky qui è una vera e propria tradizione, che con il tempo si è sempre più affinata fino ad ottenere prodotti di altissima qualità e di forte carattere. Per noi che avevamo poche conoscenze in merito, è stato davvero interessante iniziare la scoperta dalla Whisky Experience a Edimburgo. Una sorta di museo in cui scoprire la storia del whisky scozzese e le sue peculiarità a seconda della zona in cui viene prodotto, per poi concludere il tutto con una degustazione di whisky, da scegliere a questo punto con una maggiore consapevolezza di quali sono le tipologie preferite.

Se come noi viaggiate con un bambino, considerate che ci sono parecchie restrizioni, infatti la maggior parte delle distillerie non consente l’accesso alle parti produttive ai più piccoli e in altri casi, le restrizioni sono ancora più importanti e limitano anche l’accesso alla semplice sala di degustazione. A questo link una lista delle distillerie che consento l'accesso ai bambini, divise anche per fasce di età.

Dopo un'attenta ricerca tra le distillerie che più che ci interessavano e che ci consentivano l'accesso con Enea, abbiamo scelto Glen Moray a Elgin (una delle pochissime alternative era Glenfiddich).  

È stato interessante comprendere i diversi passaggi produttivi che dalla materia prima, il malto, si susseguono secondo procedure affinate nel tempo, per arrivare a creare un prodotto degno di poter riposare a lungo nelle botti.

La visita si è poi conclusa con la degustazione di due whisky. Per chi deve guidare, sono sempre disponibili dei kit per portare a casa le degustazioni incluse e anche un piccolo bistrò dove mangiare qualcosa prima di rimettersi in viaggio.

A poca distanza si trova Macallan, una delle distillerie più rigorose verso i bambini, ma che essendo di strada merita una tappa, per osservare la sua architettura e visitare il piccolo museo dedicato alla storia del brand.

Concludiamo il nostro giro con un'ultima tappa da GlenAllachie (insieme a Balvenie, il migliore per i nostri gusti). La struttura è molto particolare, circondata da laghetti, prati verdi e tante, tante pecore. Noi ci siamo fermati solo allo shop, ma volendo è possibile fare visite e degustazioni.

Luoghi insoliti

Dopo tante distillerie, non poteva mancare un momento di dolcezza: il profumo di burro di sente a distanza, è quello dei biscotti Walkers, iconici scozzesi e burrosi, perfetti per una pausa con il tè.

Lo spaccio di questa azienda vi permetterà non solo di conoscere tutta la loro gamma di prodotti, ma anche di fare scorte di biscotti a prezzi davvero competitivi. Tra quelli di seconda scelta, molti sono poco danneggiati, ma ugualmente gustosi. Si trova a poca distanza dalla distilleria Macallan.

Una delle tappe più insolite di questo viaggio è legata ad una serie che ha fatto la storia: si tratta del ponte di Glenfinnan, diventato famoso per essere stato immortalato in diverse scene di Harry Potter.

Prima di organizzare la vostra visita, informatevi sugli orari in cui è previsto il passaggio del treno, perché variano in base alla stagione. Il punto migliore di osservazione si raggiunge con una breve passeggiata di 10-15min, il sentiero è chiaro e vi troverete come noi in mezzo ad un fiume di persone per raggiungere il punto per gli scatti migliori.

Tenete conto di arrivare almeno 40min prima per trovare dove sistemarvi e poi aspettate con pazienza lo sbuffare suggestivo del treno. Il passaggio sarà visibile per meno di un minuto, ma è imperdibile per l'ambientazione circostante e per chi lo ha già visto come noi al cinema o in tv.

Prima di partire

• Dove soggiornare? Da Edimburgo siamo partiti presto e dopo le tappe che avete visto ci siamo fermati a Nairn dove abbiamo scelto il Stephen's house, un'intera casa un po' vissuta e particolare, ma in ottima posizione
  Come ultima tappa a Oban abbiamo optato per una semplice camera a Argyll and Bute un piccolo B&B a due passi dal centro, ideale per non più di una notte


• Come muoversi? Secondo noi qui l'auto è quasi una scelta obbligata, se volete fare un tour come il nostro. Qui potrete di certo trovare la scelta che fa al caso vostro:

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  Discover CarsFiliamovia

  

  In alternativa si possono fissare delle basi e fare delle escursioni, ma è sicuramente un po' più complicato da organizzare.


• Dove mangiare? Assolutamente imperdibile a Oban il ristorante di pesce The Waterfront Fishouse Restaurant. Si trova al primo piano di uno degli edifici prefabbricati del porto, ma nonostante le apparenze esterne ha un'ottima vista sulla baia e propone pesce freschissimo

  

  

  
  
• Quali escursioni? Le prime due tappe del nostro viaggio alla scoperta dei castelli della Scozia si possono fare anche comodamente in pullman, prendendo parte ad una Escursione ai castelli di Glamis e Dunnottar in giornata da Edimburgo.
  Anche il lago di Loch Ness e il castello di Urquhart possono essere raggiunti con una Escursione a Loch Ness e alle Highlands in giornata

La prima volta che avevo visto Edimburgo era stato qualche anno fa durante una trasferta di lavoro, in un marzo uggioso e grigio, non mi aveva molto colpito e quindi in questo viaggio partivo un po’ prevenuta.

Non c’è nulla di più bello, partendo da queste premesse, che uscirne pienamente smentiti: Edimburgo si è rivelata una città viva, in certi tratti anche colorata e vivace, con tante attrazioni per scoprirla indipendentemente dal meteo, con noi fortunatamente molto clemente.

Abbiamo strutturato il nostro articolo in tre sezioni: nella prima vi parliamo delle attrazioni da non perdere in due giornate a piedi per la città, nella seconda abbiamo raccolto le attività che si possono fare al chiuso e nell'ultimo luoghi insoliti e originali.

Le attrazioni da non perdere

Il primo punto da cui vi consigliamo di partire è senza dubbio il Castello di Edimburgo, situato su un promontorio che sovrasta la zona dell’Old Town. Una volta aperti i cancelli (sarete in molti in attesa, l’ingresso è a scaglioni di orario), avrete la possibilità di percorrere diversi sentieri interni, che vi permetteranno di immaginare come fosse la vita al suo interno un tempo.

L’ambientazione di alcune sale è stata ricostruita con arredamento e manichini e dalla cima è possibile godere di un bel panorama d’insieme sulla città. Il percorso è fattibile per la maggior parte anche con il passeggino, quindi portatelo con voi se avete un piccolo in famiglia.

Appena usciti dal Castello proseguite lungo il Royal Mile, la via storica della città, composta da quattro strade principali: Castle Hill, LawnMarket, High Street e Canongate. Molto probabilmente in queste vie avrete la fortuna di incontrare, come è capitato a noi, qualche suonatore di cornamusa in abiti tipici.

Noi abbiamo percorso in mattinata solo il primo tratto di Castle Hill e pranzato in un ristorante vicino. Abbiamo proseguito poi in discesa lungo l'iconica West Bow Street, la via più colorata della città. Gli edifici di questa via compongono un allegro arcobaleno di colori che non può passare inosservato. Oltre agli immancabili scatti, qui troverete diversi negozietti particolari, come quello dedicato al mondo di Harry Potter.

Al termine della strada, sulla destra ha inizio Grassmarket, un tempo piazza del mercato della città, oggi è circondata da ristoranti storici, pub e negozi. Vale la pena farci due passi, anche perché alle sue spalle sullo sfondo erge maestoso il Castello di Edimburgo.

Da qui qualche gradino in salita e raggiungere il Vennel View Point, dove riuscirete ad avere un bel colpo di vista sul Castello.

Siamo poi tornati sui nostri passi, in High Street e siamo andati a visitare la medievale St Giles Cathedral, in cui spicca la particolare Thistle Chapel. In questa cappella, ognuna delle 16 sedie in legno è dedicata a un cavaliere dell’ordine del Cardo: uomini o donne scozzesi che si sono distinti per atti di servizio o lavoro.

A poca distanza, troverete poi Market Cross, un piccolo spalto da cui in passato venivano fatti annunci, proclamazioni ed esecuzioni.

Noi ci siamo ritrovati nel bel mezzo di una manifestazione musicale e ci siamo goduti lo spettacolo di cornamuse. Abbiamo proseguito poi verso Calton Hill, una collina situata nella Città Nuova. Qui troverete diverse opere, tra cui il Monumento Nazionale, che pur incompleto colpisce per la maestosità delle sue dodici colonne greche, il Monumento a Nelson e l’Osservatorio della città. Uno degli elementi più particolari di questa collina è sicuramente il Monumento al filosofo Dugald Stewart, un piccolo tempio circolare con 9 colonne che, complice l’incantevole sfondo della Old Town, è spesso soggetto di tante foto ricordo sulla città.

Abbiamo concluso poi la giornata tornando sui nostri passi e visitando il museo  The Scotch and Whisky Experience. Aveva già iniziato a piovere da qualche ora e la visita del museo ha rappresentato la perfetta conclusione della nostra prima giornata.

La seconda giornata di passeggiata per Edimburgo è partita da un quartiere davvero pittoresco e forse anche un po’ bucolico: il Dean Village. Questo piccolo villaggio, ora uno dei quartieri della città, si trova sulle rive del fiume Leith, che ha rappresentato la sua fortuna  grazie ai diversi mulini impiegati nella preparazione della farina per tutta la città. Una volta raggiunto il fiume, passeggiate un po’ senza una meta precisa, le opportunità in una bella giornata di sole sono infinite.  La sensazione che ci ha dato è proprio quella di essere nelle vie di un piccolo villaggio.

Da qui abbiamo proseguito in direzione Princess Street, entrate nei giardini omonimi che rappresentano il parco urbano più importante del centro. A poca distanza troverete anche il monumento dedicato a Scott, un enorme pinnacolo gotico con statue che richiamano personaggi dei suoi romanzi.

Dopo una tappa al National Museum of Scotland, abbiamo proseguito nella nostra passeggiata per visitare Holyrood Palace. Situato nell’estremità opposta del Royal Mile rispetto al Castello, è la residenza ufficiale della Regina d’Inghilterra un tempo, ora di Re Carlo in Scozia. Il palazzo merita una visita non solo per le sue sfarzose sale interne, ma anche per i suggestivi resti gotici della Abbazia Holyrood e dei giardini che circondano il palazzo.

Attività da fare al chiuso

Edimburgo offre diversi musei interessanti, noi alla ricerca di qualcosa che fosse anche baby-friendly, abbiamo scelto il National Museum of Scotland.

Articolato in diverse aree tematiche, tratta aspetti legati alla natura, all’arte e alla tecnologia, presentando in ogni ambiente diverse possibilità di interazione per i più piccoli, oltre a specifiche aree interamente dedicate a loro. Noi abbiamo trovato molto interessanti la parte legata alla tecnologia, dove vengono sperimentati diversi temi che incuriosiscono i bambini come il principio del volo delle mongolfiere e i viaggi nello spazio.

Qui si trova per i più grandi, una copia della famosa pecora Dolly, che ormai ha fatto la storia. Anche la parte dedicata alla natura, pur non amando gli animali impagliati, è davvero suggestiva e curiosa per i più piccoli. Infine, non perdetevi il bel panorama che si gode dalla terrazza all’ultimo piano del museo su castello e sulla città.

Altra attività al chiuso, questa volta dedicata ai grandi, è la visita al The Scotch and Whisky Experience. Per chi (come noi) non ha una pregressa esperienza in merito, questo museo offre una grande opportunità di conoscere meglio la storia del whisky, come viene prodotto e quali sono le sue caratteristiche distintive a seconda della zona produttiva. La visita termina con una degustazione, che potrete personalizzare in base alle conoscenze acquisite e al vostro gusto.

Le altre due attività gourmet tipiche che non possono mancare sono qualche dolce acquisto di fudge (dolcetto pastoso, spesso al cioccolato, tagliato in piccoli cubetti) in una storica pasticceria, come The Fudge House of Edinburgh (in Royal Mile) e una pausa in una graziosa sala da tè, come nella pittoresca Clarinda's Tea Room. Scordatevi il classico tè  delle 17:00, qui chiudono tutte molto presto, nel primo pomeriggio.

Se il tempo non è dei migliori o volete minimizzare i tempi di spostamento in città, potete optare per un comodo Hop on Hop off Bus.

Luoghi insoliti

Abbiamo voluto raccogliere i tre luoghi  che ci hanno più colpito. Sulla pavimentazione nei pressi di St Giles Cathedral, troverete un insolito cuore a mosaico incastonato per strada, noto come Heart of Midlothian. L’usanza è che si spunti al suo centro , in memoria della tetra prigione che un tempo sorgeva proprio in questo luogo. Lungo Royal Mile, una strana insegna mistica, segnala l'abitazione dove si crede abbia vissuto il riformatore John Knox e infine di fronte al pub Greyfriars Bobby, troverete la statua dedicata a Bobby, fedele terrier che passò 14 anni vicino alla tomba del suo padrone.

Prima di partire

• Quanti giorni servono? Edimburgo è una città ricca di attrazioni, la scelta dipende un po’ da voi e da quanto tempo riuscite a dedicarle se rappresenta una tappa del vostro tour in Scozia. Noi abbiamo deciso di dedicarle 2 giornate piene, che ci hanno permesso di passeggiare attraverso Old Town, visitare due musei e le attrazioni principali
  
  
• Come mi muovo? Noi abbiamo scelto di muoverci esclusivamente a piedi: tutti i luoghi che vi abbiamo indicato li abbiamo raggiunti camminando con il piccolo Enea
  
  
• Devo prenotare qualcosa in anticipo? Se avete come noi poco tempo, meglio prenotare in anticipo:
  • la visita al Castello, nel primo orario disponibile per evitare la ressa durante la visita. Potete optare per il semplice biglietto di ingresso sul sito ufficiale oppure per la visita guidata in italiano
  • la Whisky Experience, magari nell’ultimo orario disponibile della giornata per non sprecare ore di luce. Questa è una delle poche esperienze legate al whisky dove i bambini sono bene accetti. Durante la nostra visita era completamente pieno e hanno respinto diverse persone senza prenotazione
  
  
• Dove soggiornare? Se come noi avete pochi giorni a vostra disposizione, il consiglio è di scegliere un alloggio a pochi passi dal centro. Noi eravamo nel quartiere residenziale di Bruntsfield, a circa 10min a piedi dal centro, con diversi supermercati comodi da raggiungere per qualche acquisto. Abbiamo scelto come sempre un appartamento, per avere la giusta flessibilità e comodità alla sera con Enea, dopo una giornata intera a spasso

  

  

  

  
  
• Dove mangiare? Alla ricerca di un ristorante di qualità e in posizione strategica rispetto al nostro programma, abbiamo prenotato in anticipo da The Grain Store, un ristorante degno di nota, che purtroppo abbiamo scoperto ha chiuso di recente i battenti. Il giorno seguente invece abbiamo pranzato in pub caratteristico

  

  

  
  

Soffriamo da tempo di una cronica dipendenza da Grecia: ogni anno dobbiamo organizzare il nostro pellegrinaggio alla scoperta di nuove isole e nel corso degli anni abbiamo raggiunto quota 26! Quello che più amiamo della Grecia è la bellezza delle sue bianche chora (città vecchia), il mare cristallino, il cibo e quella atmosfera che ci infonde benessere e ci fa esclamare: “ah finalmente siamo di nuovo in Grecia”.

Santorini esce un po’ dall’immagine della Grecia classica che più amiamo, patinata e spesso anche sovraffollata di turisti, che ne snaturano un po’ in certi punti l’atmosfera. È però innegabile la sua bellezza e i romantici panorami sulla caldera, con le case dal bianco abbagliante e le cupole blu.

Qualche anno fa, di ritorno dal nostro viaggio a Milos, abbiamo deciso di fermarci a Santorini per la seconda volta, non solo per rivedere le sue città più famose, ma anche per scoprire qualche località meno nota e altrettanto affascinante. Iniziamo quindi con ordine dai migliori spot fotografici nelle località che l'hanno resa famosa nel mondo.

Oia (si legge Ia) per essere apprezzata al meglio, merita di essere visitata sul presto, questo per evitare di trovarvi in un fiume di turisti e dover fare la coda per gli scatti migliori. Se questo è inevitabile al tramonto, al mattino conviene giocare d'anticipo. Prima delle sei eravamo già a Oia e siamo riusciti a fare tutti gli scatti con tranquillità, gustando quel silenzio e quella pace che sarebbero svanite già dopo poco.

Questi i luoghi ci hanno più colpito:

• I tetti rivestiti di bianco calcestruzzo e il panorama sul mare sono sempre suggestivi, in particolare con la tranquillità del mattino. Ricordatevi che siete sul tetto di una casa, toglietevi le scarpe e non fate rumore
  [https://maps.app.goo.gl/KEykedRSarUMVeVo9]

• Questa via è davvero molto gettonata per le foto. Al mattino è parzialmente in ombra, ma al pomeriggio la coda rischia di essere infinita, quindi a voi la scelta!
  [https://maps.app.goo.gl/xaBxJL2acSua5XoZ8]

• Due luoghi molto semplici da raggiungere e comodi per scattare viste panoramiche sulla città di Oia, sia di mattina sia verso l'ora del tramonto
  [https://maps.app.goo.gl/WtCncyvpVhCMFtQt5]
  [https://maps.app.goo.gl/sYk9ZLEyqN5D4ZYN7]

• Una via un po’ più defilata, meno presa di mira, ma che regala una vista d'insieme su tre meravigliose cupole blu e il mare sullo sfondo
  [https://maps.app.goo.gl/uyPTpADwsvA1veZM6]
  [https://maps.app.goo.gl/NqGEVU5pSjgGM6Mw7]

• Oia non è solo muri bianchi e la vista verso sera su questo hotel color ocra ha senza dubbio il suo perchè
  [https://maps.app.goo.gl/TGH9Z7adqkFmZ2c57]

• Il Castello di Oia è uno dei punti presi d’assalto per il tramonto, tutti si accalcano per vedere il sole tramontare, tuttavia si possono fare diversi scatti nel tardo pomeriggio senza problemi
  [https://maps.app.goo.gl/7EtoBwt9xrp2txNw8]

• Non solo cupole blu, ma anche chiese con campanili rosa, circondati anche da colorati bouganville fucsia, questo panorama ci ha catturato il cuore
  [https://maps.app.goo.gl/SWHGsFP7riJnWwqBA]

• A questo punto panoramico ci siamo arrivati per caso, volevamo immortalare la città da una prospettiva alternativa e il tetto bianco di questa abitazione era messo in posizione perfetta
  [https://maps.app.goo.gl/TDNmmiyaayr6Ubow5]

• Le chiese sono spesso immortalate negli scatti di Oia: le iconiche cupole blu e la facciate a volte elaborate, creano piacevoli contrasti con l'architettura circostante. Tra queste, spicca la Chiesa Panagia Akathistos, la principale in città

I panorami sulla città di Oia, da ogni punto di osservazione, sono sempre suggestivi: osservare come case, chiese e mulini creano un bianco insieme armonioso è qualcosa di unico.

Alla sera diventano, se possibile, ancora più romantici. Vi consigliamo di venire a Oia prima del tramonto per osservare lo spettacolo della città che inizia gradatamente ad illuminarsi, contornata dai colori rosati del cielo.

Una volta soddisfatti degli scatti, provate a girare un po’ senza una meta precisa, siamo certi che Oia con le sue stradine stette ha mille scorci indimenticabili ancora da scoprire.

Fira, la capitale di Santorini, non è da meno in termini di panorami e offre anche qualche edificio degno di nota, come la Cattedrale di San Giovanni Battista.

Vale la pena percorrere a piedi la bella passeggiata che collega Fira a Oia (noi abbiamo fatto solo il tratto fino a Imerovigli). Qui oltre al blu e al bianco delle chiese, la vostra attenzione verrà catturata dal fucsia intenso delle bougainville, che accendono di colore scatti da cartolina.

Non perdetevi la cupola blu della Chiesa di Anastasis (o Chiesa della Resurrezione del Signore) e la vista che si gode dall’hotel Stella Rocca a Mare.

Quando i vostri occhi pieni di tanta bellezza, vorranno dare una pausa alle vostre orecchie dalla folla rumorosa dei turisti, vi suggerisco un piacevole detox in queste tre località nel sud dell’isola, più o meno a breve distanza l’una dall’altra.

Megalochori è un piccolo paesino tradizionale, qui davvero i ritmi rallentano. Noi ci siamo fermati per qualche scatto colpiti dall’insolito arco a sei campane posizionato sulla via principale del paese.

Proseguite poi verso Pyrgos, in passato capitale dell’isola. È un villaggio sviluppato in salita, strette stradine, negozietti colorati e diverse chiese, dove potrete apprezzare un po’ di tranquillità. Se ne avete voglia, raggiungete i resti del suo castello e visitate la Chiesa di Theotokaki.

Concludiamo con la località forse meno nota: Emporio. Partite dalla Chiesa di Panagia Mesani, con la sua architettura tradizionale e poi iniziate la salita. Noi eravamo praticamente da soli, abbiamo girato un po’ a zonzo e scoperto angoli caratteristici e ancora autentici.

Anche se le spiagge non sono il punto di forza principale dell'isola, vi segnaliamo le due più particolari. La prima è Kokkino beach, nota per il colore rosso intenso delle rocce che la circondano e la seconda e Vlychada beach, particolare la sabbia nera vulcanica, l'acqua trasparente e le scogliere calcaree alle sue spalle.

Santorini merita di essere inserita in un viaggio in Grecia, senza ogni dubbio. Se siete un po’ scettici per via delle orde di turisti che affollano l'isola in estate, non fatevi scoraggiare. Avrete modo di scoprire diversi paesini che non hanno perso la loro autenticità e che vi faranno godere la loro bellezza in tutta tranquillità.

Sicuramente partire in Settembre è sempre consigliabile, per noi il mese preferito per viaggiare in Grecia.

Prima di partire

• Come si raggiunge? Ci sono voli diretti da Milano e diversi traghetti, che la rendono molto facile da raggiungere
  
  
• Quanti giorni servono? Per noi era il secondo viaggio, le abbiamo dedicato tre giorni
  
  
• Come mi muovo sull'isola? Il mezzo migliore è sicuramente l’auto
  
  
• Dove soggiornare? Abbiamo scelto di soggiornare a Firostefani da Hotel Mylos. Noi abbiamo optato per la camera Premiere con vista caldera per avere il balconcino privato, ma anche le altre camere godono di una bellissima vista. Vi consentirà di godervi tramonti indimenticabili sulla caldera in tutta tranquillità, senza essere immortalati negli infiniti scatti dei turisti che affollano ad ogni ora le vie di Oia e Fira


• Dove mangiare? Siamo tornati nei due migliori che ricordavamo dall'ultima volta che ci siamo stati:
  • Kapari Taverna: cucina tradizionale, non c'è vista e da fuori non attira molto, ma è stato una conferma. Un'atmosfera tipica greca a prezzi non Santoriniani

    

    

  • Aroma Avlis Winery: ottimi i piatti a base di pesce in un piacevole giardino esterno